步唐玄奘后尘:丝绸路上--西出长安望葱岭- 第7部分

　　东南有焉支山，西北是祁连山，汉大将霍去病曾在此大破匈奴，匈奴人也唱“失我焉支山，令我妇女无颜色。失我祁连山，令我六畜不蕃息”的歌。焉支山又名胭脂山，说是山中有一种叫红蓝花的植物，用花汁加油脂制成胭脂，供妇女化妆之用。匈奴语称“天”为“祁连”，甘肃与青海交界处的祁连又可称天山，古人误以为这座天山与哈密之西的天山是一条连绵的山脉，统称天山。

　　这里雪水充裕，水草丰美，是天然的好牧场。李白诗中的“明月出天山，苍茫云海间。长风几万里，吹度玉门关”的天山，则是此天山而非彼天山，实为玉门关之东的祁连山。

　　马上望祁连，连峰高插天，是古人的感受。我们在车窗里望祁连，感觉要轻浅多了。经过山丹时，见有石油基地，车辆多起来，有工程在实施，象在修路又象在铺石油管道。多年前我刚刚参加工作时，听一位年轻美貌的同事说，她曾在山丹军马厂当过牧马人，那情景如诗如画，美若天堂。遗憾的是，我没有看到想像中的骏马奔驰如云如霞的景观。马革裹尸还，是一种最悲烈的诗境。马，作为一个优秀的物种，在现代战争中的退隐是让人抱憾而无奈的。如同农业机械化，家畜就这样与人类疏远了。车窗外的一侧是延伸不断的土墙，高低宽窄不一，开始以为是军马场的围墙遗迹，后从烽火墩的标识，才认出了古长城的面目。河道不知是从什么时候干涸的，仍保持着它河流的模样。它们坚守在不毛之境，究竟在等待什么？

　　眼前的张掖，又重见富庶的川道，树林掩蔽着绵延的村舍。而忽近忽远的祁连山依然不离舍弃似的伴随着我们，永远是一幅冷峻的表情。灰的红的砂岩，几乎寸草不生。它是自然界的屏障，也曾是古时戍边将士为之心旌飘摇而寸肠万断的地方。我们被藏匿在现代列车中飞速西去，而从长安抵达这山脚下的战骑则需要多少个昼夜？

　　位于河西走廊西部的古甘州，原以“张国臂掖，以通西域”而得名，是丝绸之路上的名城。因自然资源丰富，素有“金张掖”之美誉。张掖的名胜大佛寺，建于西夏永安年间，是我国唯一的一座西夏佛教寺院。其身长35米，肩宽2、5米，也是中国最大的室内卧佛。殿前的对联是“视之若醒，呼之则寐”，神态自然优美。意大利旅行家马可·波罗在他的游记中，对张掖卧佛曾经大为赞赏。

　　在张掖西北大约15公里的地方，有汉墓群，当地俗称为黑水国城堡或老甘州。那里是古丝绸之路上的驿站，南北两堡垒对峙，相距有两公里远。兰新公路从两堡之间穿过，今天可以看到的是一片废墟。当初东西正中开门，筑有瓮城，城四角筑有土台，台上建有角楼。现在几乎处于被沙漠埋没的境地，没有了一点生气。

　　也就是这座黑水城堡，曾收留过大唐高僧西行的足迹。传说在海子边曾经有一个黑水国，居民都是一些黑奴。又一种说法是黑水河流经附近，把这时叫做黑水城。

　　甘州回鹘族，曾经是一个很有名气的民族。它本是铁勒的一支，散处于漠北色陵格河、鄂尔浑河、土喇河流域。唐太宗贞观年间，回鹘首领曾率五千骑兵与突厥交战，后又有铁勒部落来附，被子唐太宗安置在甘、凉二州。武则天时，又有漠北回纥等部落迁居到甘州。后来，漠北回鹘汗国灭亡，离散中一支南下部落向西迁入河西走廊。由于控制河西的吐蕃抵抗，这支回鹘越过沙漠，进入额济纳旗，然后沿弱水来到甘、凉、肃州一带。先后迁入这里的回鹘人结合起来，势力逐渐强大，以至占据了甘州，建立了回鹘政权。并逐步统辖了秦州、凉州、贺兰山、肃州、瓜州、沙州等地的回鹘，成为当时控制河西的一股重要势力。因其牙帐在甘州，史称甘州回鹘。

　　甘州回鹘政权，利用这时良好的自然界地理优势，收拢了金山国，以及凉州的吐蕃，最终统一了河西走廊，维护了丝绸之中和的畅通无阻。当时的畜牧业经济发达，养马业规模很大，营造绿洲，兼营农业，生活十分富裕。到了宋朝天圣年间，甘州回鹘政权被元昊袭破，回鹘可汗*，有数万回鹘人翻越祁连山，投奔今青海西宁的吐蕃政权，融入了异族之中。

　　嘉峪关城堞威严，列车在这里大幅度拐弯，好让我们回望漫长漫长的历史风烟。我们却在不经意地抬眼中，看见了祁连的雪峰。它白皑皑的，似雪也似云，那白色的光芒一下子刺疼了我们疲惫于干燥的眼睛，千年的湿润顿时浸透了旅人的心情。市区方圆数里，树林掩蔽着的是楼群、厂房和街市。嘉峪关旧城，就座落在城西的开阔地上，面对的是一望无际的大戈壁，风沙里茫茫然。

　　旅客中有人说了：“过了嘉峪关，母猪赛貂婵。”这是今人面对荒凉的戏谑之言。车站上有卖烧饼的，软软的，散发着香味，不知是麦面的还是玉米面的。　。。

十九　　玉门
终于望见了一条大河，河流湍急，清澈的绿水从南向北流去，水势不小。

　　瞅着地图，惊奇地问旁边的旅客：“这叫什么河？”

　　答复说：“是北大河。”

　　这出现在戈壁滩上的河流，简直就是一条神奇的生命，太让人兴奋了！有水就有生命，河水经过的地方，远远近近地有了绿色。田园，树林，村庄，安然地生长着。我发现田里的玉米密而矮小，颗粒饱满，它们是最懂得节水节能的。毛驴在拉犁，水塘里有鱼跃，渠水潺潺，水库映着兰天，真疑是到了鱼米江南。田地与戈壁滩的交汇处，有的盐碱地被放弃。草滩中，羊群很肥。

　　车上有十多个人从玉门关下车，无管男女老幼，都一脸黝黑泛红。他们可能是从嘉峪关或兰州、西安回来的，大包小包地带了不少行李。尽管这里已经失去了半个世纪以来石油城的辉煌，搬迁中的小城四处成了废墟，可他们的家还在这里，有谁轻易会舍弃自己赖以生存的家呢？他们走过站台，脸上的容情是坦然的，有一种如归的放松感。偶尔有骑自行车的人，出现在寂寥的小街上。城角烧石灰的炉火正旺，白色的烟雾笼罩了小城的天空。

　　玉门，我们崇敬的地名，有如年老体弱的英雄，石油的血已几近干涸，守望的是光荣逝去后的悲壮。

　　忽然，我看见南山下一片闪耀，在斜阳里十分壮观。厂区，烟囱，塔形的建筑，可能是电厂或炼油厂什么的，一派生机盎然。四周是一望无际的戈壁滩，仍有奇迹在发生。前边出现了一群羊，密疏不一的骆驼草点缀在沙滩上，只有一个牧人，他也不望一望身边呼啸而过的列车。

　　疏勒河，清明而疲惫地涌流着。河流上下，多了油罐车的来来去去。从地图上看，此处距玉门关、阳关不远，位于西南方向百十里左右。思维刚刚潜入历史长河的边缘，眼前又出现了极富现代感的风景，几座白色的风车在高高地滑翔。它的新，它的美，让古老和荒凉远远离开。紧接着的白色是棉花，大片大片的棉田迎面扑来。棉花也同其它植物一样，茂密而低矮，却银桃累累。采棉人点缀其间，半人高的装满棉絮的蛇皮袋一排排栽满地头。有沙漠与棉田相间，引来渠水，围起田垅，就有棉花盛开了。

　　日落时，祁连如黛，戈壁黝暗。残阳在一遍遍涂抹着天地的黑白层次，把一弯新月点缀在山峦之颠的蔚蓝色天幕上。浑圆的日头淡薄了，却与一轮新月相映成趣，真是日月同辉的奇观。

　　天黑后，车至敦煌。这里原来叫柳园站，近年改为敦煌。而离莫高窟著称的敦煌，还有百十公里。“库尔勒至西安”的列车恰好在此与我们相遇，好象是背道而驰，其实是殊途同归。

二十　　楼兰
列车是潜行在夜里的一条现代大虫，如入无人之境，呼啸在古丝绸之路上。驼队马帮虽然已经十分稀罕了，但大自然的风物似乎并没有多大变化，除了戈壁滩就是大沙漠，间有比例很小的绿洲。在我们似睡非睡的梦境中，列车已过了安西，过了哈密，过了吐鲁番。车窗外的山峦，虽说依旧是祁连山的貌相，却已是天山了。

　　古丝路在安西和敦煌分岔，一分为三，有北新道、北线和南线。北新道是由安西向西北越过戈壁滩，经哈密、吉木萨尔、乌鲁木奇抵伊宁。北线是由敦煌出汉玉门关，经鄯善、吐鲁番、焉耆、库尔勒、库车、阿克苏至喀什。而南线则是从敦煌出阳关，经米兰、若羌、且末、和田、叶城至喀什。我们乘座的火车路线，是由敦煌的柳园经哈密，又从北新道跨到北线的鄯善，直抵库尔勒。

　　对于向往中的楼兰，我们绕了一个半圆，但始终与它形成一个相对的距离，只是在联想中让心灵抵达。

　　不破楼兰终不还，楼兰，成了西域的代名词，让多少唐朝的诗人们吟咏不尽。也让今天的摇滚乐手们当成标签，歇斯底里地嚎叫着楼兰楼兰，穿着牛仔，喝着啤酒，叼着香烟，甩着彩色的长头发，念思古之幽情。诗仙李白也是够狂的，他发出的是“愿将腰下剑，直为斩楼兰”的英雄式的浩叹。

　　其实，古楼兰国早在唐朝诞生二百多年前已神秘地消失在沙漠深处了。直到距今一百年前，一支由瑞典人斯文赫定带领的探险队出现在罗布泊，一个维族向导在走失后连人带马被吹到了一座废墟，沉睡千年的古楼兰醒来了。丝绸还在说话，说一些“子孙无极”、“延年益寿”的吉利话。

　　西汉时的丝绸之路，给了楼兰国以商机，之后被匈奴吞并，反过来与西汉为敌，抢劫商旅，阻断丝路。于是，汉将霍光派人出使楼兰，贪图财物的楼兰王来了，在宴席上掉了脑袋。其弟被立为国王，为避开匈奴，迁都到今天的米兰一带去了。楼兰城成了汉朝的军事要塞和大驿站，到了东晋年间便神秘地消失了。

　　今天的罗布泊也已经干涸，曾经是万