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鸡笼山的对面就是大石山。大石山远看如一道绿色卧龙，脉结阳山西北群峦。于这一脉绿色波动之中，大石蜂拥而出，如石莲绽放于山腰。自宋至明清，无数文人墨客为大石留下了很多赞美诗文。所以我到苏州不久，常被人问起：去过大石没有？
其实几年前，我曾去过大石。一进坞内满目佳林翠色，令人沉醉，但行至山脚，却觉十分败兴。山坡之上有大片林木被伐，原来有位浙江僧人欲在此建大庙，故而大兴土木。为此叹息：绿丘变工地，山土露红褐，如巨疮流血啊。
沿石砌而成的旧山路上达巨石累累处，这是一处奇石嶙峋的山崖，左有石轩和夕照岩洞，右有Ｓ形陡崖磴道“一线天”，中有摩崖“仙桥”，很像桂林象鼻山。大石之上摩崖石刻随处可见，傍崖原先建有古寺，佛阁悬崖，状如河北悬空寺，因和尚抗战，庙被日军焚毁，现只余古树空崖，隐于绿抱之中。
这是前几年首次去大石之见闻。这次下得鸡笼山，穿过坞内平原再访大石，只见上次在建的寺庙仍未完工，大雄宝殿等主体建筑只是一个框架，山路边新建两座房子，其中一间为僧人与香客居住之所，内设佛堂。
一问才知此地建筑成“烂尾楼”的原因，是因为原先造庙的浙江僧人近年因叠遭变故而离去，几经易手，仍因资金无法到位，所以建建停停。
望着山脚这片房屋框架，心想，山低房高不成比例，毁树伤生不近情理，是故多有不便啊。
山路更衰旧近半圮，沿途草衰石枯人踪稀。大石依旧峥嵘，却因水枯石焦了无生机，所幸背靠青山，远观植被完好如翠屏一般，据说登巅则太湖在望，所以山崖上有一石刻，“见湖峰”三字豁然于上。
欲登大石后之翠顶，乡人劝阻，说此山背面遭开山采石削损近半，不看也罢。这才醒悟，为何全山土燥石干，枝叶蒙尘，原来是山脉断裂导致山水枯竭，虽山的这一面保存尚好，但背后巨创，毕竟唇亡齿寒，当然无法滋润养容了。走在干旱的山林之间，树上的叶子全萎萎的毫无水色，像稀疏的枯发，飘落在地的踩上去也如秋天的枯叶。山路上岩石上都是灰蒙蒙的，似在无声述说焦渴，哪像是在阳春四月万木竞荣的时刻。
好在山上虽然干涸，树叶仍然是绿的，远看更是一派沉郁的苍翠。那蓝天下逶迤的岗阜因了这绿，便有了生机，有了看头。
被大阳山（含大石峰），鸡笼山环抱的村庄名叫树山村，树山，得名与周边一座小山：“圌山”，虽是小山，占地也约50亩左右，于大阳山和鸡笼山之间，独立葱茏。苏州人将“圌”读作“树”音，时间长了，数山便作了树山，周边的小山村也就名叫树山村了。（12…7）
树山村有15个自然村，全隐藏在群山幽谷之中。质朴勤劳的树山人与山水和谐相处，将谷中平原耕耘成绿色世界，这里春花秋实，茶果飘香，粉墙黛瓦的村舍与叠峰涌翠的自然相映成画，每次进入这里眼睛如经清水荡涤，有一种快乐便随视线轻舞飞扬。
石嵝与石壁（1）
2004年3月初，我约花山小陈一起去光福寻访石嵝和石壁。
石嵝又称石楼，在弹山山南，石壁则在弹山附近的蟠螭山，两山皆面湖，如青螺般浮在水边，周围群山迤逦，似沉又浮，曲袖般舒缓有致。两山还各有古寺藏于幽深之处，隐而不露。
先去弹山访石嵝。有石阶依山而上，十分平缓，景色颇似花山鸟道，但又有明显区别：花山鸟道翠而润，弹山石径却枯而燥，虽有树木夹道，都干干的，好像断了水脉，如气血两虚的病人般面黄肌瘦。
从坡上一片竹林中穿过，又经石嵝精舍未入，先往最高处的万峰台去。竹林稀疏，处处留有斧斫的竹根，像向人展示一场无声的杀戮。小陈说，如不将竹根凿穿，雨水积了会烂根，还会殃及旁边那些竹子。我忙仔细察看，见每一管竹根都没有凿穿，不禁为残余竹子的命运担心。
万峰台在弹山山南一小岗上，旧时有七十二峰阁，为观赏太湖四季佳景最好地点之一。仔细观察，岗由数百块黄石垒成，岗上几棵高大的老树如巨伞般围护着一座参差的黄石崖，上有赵宦光所题“万峰台”三字，已漫漶难辨。相传明初高僧万峰和尚从玄墓山圣恩寺至此，见景色殊胜是适于修炼的清净之地，却苦于无处打坐，便运气将数吨巨石一日聚巢成台，这就是万峰台的来历。令人不解的是，万峰台上有尊观音像被很突兀地摆放在一座高高的三角铁架之上，与清幽自然的山林格格不入，显得不伦不类。想起刚才进山之时，还曾见一尊镀铜玻璃钢佛像被摆在山路之旁，其体量和位置，也与周围环境相冲突，更有一红布横幅当道，称此地为蒋经国求签处，于疏木细径之间，尤为突兀。一路为之一叹再叹。
好在还可以将目光尽力向湖山延伸。
万峰台确是面湖眺远的极佳地。弹山横亘太湖之滨，绵延约六七里，与青芝山相接。丘岭连绵平缓起伏，植被全是茅竹与杂树，使山体显得毛绒绒的，像群拉长了身体仰天酣睡的怪兽。小陈指着下方湖山之间一个巨大的半圆形绿色盆地说，这里的视线多好呀，早年苏州一些知名画家经常从这个角度写生，风景真的很好看。
我望过去，果真是一幅典型的江南画卷，太湖山水相拥相激而又相融，一副淡淡妆，天然去雕凿的模样，尤其在这春寒料峭，山还未真正返青，水则混浊一片的时候。
有些荒野的味道，因为人迹罕至，地偏景自幽，湖光山色淡然自适。
连绵山岭全被榛莽所闭，无路可至。使其只能远观，不可近亵。有时候，偏僻造就的荒野反而是块瑰宝。
私心一直以为，所谓胜景，不是名胜，也非奇卉，一派天然方为上等之境，弹山的石嵝，更胜在视野的无遮与豁眼，目光所及，天低水阔田畴平。
但原本湖山浸润处，绿色丘岭恐怕很快就不再与水相接，一条正在施工中的沿湖公路像根黄色带子由远方沿山脚蜿蜒而来。随着路的开通，这片藏在深闺人难至的幽僻山谷，将失去亘古的静谧，那末，现在目光所及尚存的那片野趣，是否也会像我脚下的石嵝，因人的侵入与扩发，而逐渐消失其童真呢？
带着这担忧，一步三回头地从万峰台上下来，又踏进路边一座衰旧的小庙，此庙背依松林，门朝翠竹，名石嵝庵、石嵝精舍，有赵宦光篆书“石嵝”二字。清初无声禅师曾居此庵，无声刚去时，“止败屋五榅，渐圮，无公稍修葺之”。（清初菖芝《石嵝庵记略》）又绕庵种枇杷数十株，并栽修竹隐蔽之。看来，此山的竹林，还是老和尚打的基础呢。后寺又衰败，抗战时又有脱尘和尚重葺山庵，十年间肩挑手植，遍栽修竹，满山遍野蔚成竹海，使山色更加清幽。近数十年间，当地政府又曾二度拨款修葺，使其不致颓败。寺因周围林竹皆挺直高耸而显深藏不露，如隐绿霭翠烟中。寺后崖旁有“留余泉”，清澈甘甜，遇旱不竭，脱尘禅师名之，喻饮之有余和留“我”在此之意。小陈十几年前曾借宿山庵，夜听老和尚吹箫。当时是万籁俱寂，孤月当空，还是长风过岗，松声湖涛阵阵？我总认为箫声幽咽，似有无限悲意难抑。可以想见，老僧夜箫于黑岗孤庵之中是一幅什么样的情景。现早已人去屋空，改由林场一职工承包经营，便将庙当作收香火钱的地方，又靠山吃山，伐竹搭阁准备卖茶。山得人则盛，失人而萎，此又一明证。
石嵝与石壁（2）
蟠螭山则维护得较好，山路洁净，茶绿花红。一路上行，初春的夕阳淡淡地洒在满山的茶圃上，有农民还在挥镐挖掘山坡上的原生树，平整土地，开辟新的茶园，沿途这里那里堆放着巨大的树根，有些新出土还是潮润的，有些出土较久，在日头天光下渐渐失了水份，显出根雕般的特质。上山前要穿过村子，很多人家门口都堆着码得整整齐齐的木柴和树根。其实，现在农家都有液化气，木柴不再是主要燃料了，将树连根挖去，主要是为了种茶。
茶树有经济效益，而野树则无利可图。祖祖辈辈生长在山上的原生植物，可能比人类的年龄更久远，而且江南的这些山，似乎都如湖中长出的礁石一般，无论高矮，均石骨峥峥。那些本土原生植物的生长其实十分偶然，从一粒籽开始，可能由风吹来，鸟携去，因了种种缘，方于石隙中往下扎根，向上伸枝，虽不高大，却也绿了山野，秀了丘岭，这绿这秀，乃天地造化，非人力所为，一旦毁损，则无可再生，风貌由此大变。
途中常常停下脚步，默默地看农人在费力地挖树根。和石嵝的遭遇一样，靠山吃山，弹山是伐竹造茶楼，蟠螭是挖树开茶园， 都是为了满足人的生计，从人本角度来看原也无可厚非。只是，后人不会再有机会看到“万类霜天竞自由”的自然神韵了，假如触目只有整齐的经济林、茶林乃至花园，再巧夺天工，也是失了自由生命与颜色的人工艺术，与天然去雕饰的自然生态相差何止千里？因了这惋惜与留恋，双脚又总是不自禁地往那些还未被完全改变的山间小路上走，去到一些山石突兀，杂树环生，小路在野草丛中隐现的静僻之处，若有若无的风将一声声清脆的鸟鸣从远处传来，人便有些迷失。
沿山中隐隐穿行于茶园和林间的蛇形小路，几曲之后便可见一座天然山岩如高台突起于山之盘结幽僻处，绿荫垂于上，茂草环于旁。岩壁之上镌刻“憨山台”三字，这就是憨山修炼打坐之处。那里人迹罕至，榛莽犹存，有一种僻远荒芜的味道，人至此即进入天然静修之地，百虑全无。现在，这座隐于深山幽林之中的高岩更像一座天然纪念碑�