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在法呆久后，我意识到度假对法国人既是享受、也是文化现象，更是一种维护做人的尊严。设想一下，办公室的同事们全都度假回来了，肤色黝黑的大家聊的话题全是度假见闻，而你一言不发，肤色白皙，颇有一种边缘化之感。为了不使自己，也不让他人感到悲惨，惟一的选择就是度假，哪怕是借钱。
可想而知，在这种全民度假的氛围中，想工作是多么艰难和多余！在漫长的暑期里，作为使馆俱乐部主任的我，是全馆最受欢迎的人。我们利用假期，有计划地参观法国各地的景点。假期结束后，与法国人见面，又是一个很好的话题。每年暑期同时又是家属孩子探亲最多的时候，使馆的大轿车带着他们转转法国各地，也是一种度假的收获。
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浪漫的法兰西民族（2）
全家在尼斯海滨。（2002年7月）
从中国人的眼光看，星期天和节假日往往人气最足，是国家鼓励消费的最好时候，但法国《劳动法》严格规定休假的权利，店家因而必须为了休息而放弃生意，只有像饭店、旅游景点附近的纪念品商店才例外。近年来，法国舆论对双休日是否允许店家开门问题展开热烈讨论，无论是消费者，还是店家均希望周末营业。作为勤劳的炎黄子孙，我对法国人如此贪玩颇有困惑，但法国人想得开，好像这是与生俱来的。法国朋友常对我开玩笑说，他们现在这样干法，还有300万失业人口。假如人人都像中国人那样玩命，不知要有多少法国人丢饭碗？这种逻辑尽管很可笑，但不少法国人确是这么想的。1997年，法国社会党上台，通过立法逐步在全国企业中实施“每周工作35小时，按39小时付工资”的政策，相当于每年又增加了5周带薪休假。每个人干活的时间少了，干同样的事需要的人就多了。要知道，法国人一年仅工作1587小时，已经比英国人少200小时，比美国人少400小时，比亚洲国家平均少600小时。企业职工除享受5周带薪假期和11个法定假日外，每年还有12天的职业培训假。如此繁多的假期严重削弱了法国的国际竞争力，一周再少干4小时，无疑又大大加重了法国生产成本。可以想像，这个一厢情愿的法律并没有使社会党期待的增长就业局面出现，反而由于竞争力下降导致经济增长缓慢，劳动市场形势越来越严峻。2002年法国大选，社会党全面失利，原因之一就是选民对“35小时劳动法”的强烈不满，其中投反对票的还是左翼自己的选民。他们是该法的直接受害者，原因是该法不利于创业和业主用工，最终还是工人没活干。该法的倡议人，时任社会党劳动部长的奥布莱夫人，她是法国左翼重镇里尔的市长，但就在自己大本营竞选连任市长都惨遭失败，表明左翼选民真的迁怒于她了。
喝咖啡喝到死——法国人的咖啡馆文化
法国著名雕塑家罗丹有一件非常有名的作品，描写处在极度写作兴奋中的巴尔扎克，半夜披着毛毯，双眼炯炯有神地注视着前方。这件作品给人很大的震撼，表达了大文豪巴尔扎克强烈的创作冲动。事实上，也只有巴尔扎克才能完成如此恢宏、浩如烟海的96部人间喜剧。巴尔扎克的创造灵感很大程度靠咖啡因刺激，他嗜咖啡如命，一边喝一边写作，直到喝死为止。想起巴尔扎克那喝咖啡喝到死的劲头，特别是手捧热咖啡，文思如喷泉的样子，一种英雄豪迈的气概油然浮现在我的眼前。我尤其钦佩老巴喝完咖啡后的名言：“比千次香吻更甜美，比陈年佳酿更醉人，只要有咖啡做伴，就算一辈子不结婚我也甘心”。
我不知有多少法国人因喝咖啡而喝死，但法国人爱喝咖啡，有事没事泡咖啡馆，却是一种典型的法国式生活方式。在巴黎，各种形形色色的咖啡馆遍布大街小巷，里面总是满满当当，人们优哉游哉地喝着杯中的咖啡。天气晴好的时候，咖啡馆的座椅还会一直延伸到人行道上。但总体而言，巴黎的咖啡馆显小，坐的椅子也很小，但法国人似乎对此并不介意，他们来喝咖啡的目的就是放松一下，找朋友聊一聊。有时是一帮人高谈阔论，但也有许多独处者，静静地要上一杯咖啡，无聊地闲坐上一整天，端详窗外的阳光和来来往往的路人。路边的行人也欣赏着他们，偶尔还报以会心的一笑。许多国内来的朋友问我，老看到一大帮人泡在咖啡馆里，无所事事，这样下去，这个国家如何发展。殊不知，这才是法国的咖啡馆文化。
如同中国人品茶，巴黎的咖啡馆追求的是一种情调，意境和环境，因此他们大多不愿闭门独酌，喜欢在人多的地方喝，而且也不是匆匆喝了拉倒，而是慢慢地品，一边读书看报，高谈阔论，一喝就是大半天。经年累月，这就形成了法国的咖啡文化。一些特别珍视传统的法国人，每天要喝上一次咖啡，而且要在自己固定的咖啡馆，甚至坐在自己固定的座位。这种一成不变的生活方式，主顾间建立的忠诚的关系，也是一种文化。不论是咖啡馆老板，还是侍者，他们均熟知自己常客脾气和嗜好，端来他最喜欢的那种咖啡，配上一盘特色点心，甚至还会随手带来他最爱看的报刊，可谓国内所流行的星级个性化服务。这里同时还是个充满浪漫情趣的地方。记得曾有一位从英国来法过复活节的中国女学生告诉我，她被法国男士的绅士风度所惊讶。那天她在巴黎玩累了，一个人在咖啡馆小坐，素昧平生的法国男子主动与其搭讪，并表示愿充当免费导游。青年男子的过度热情使这位学生差点没把咖啡喝完就溜掉了。当然，这是题外话，姑且看作是法国咖啡馆文化的一种外延。
历史上法国人原本不喝咖啡，直到1669年土耳其大使向法王路易十四献上贡品咖啡时法国才有了喝咖啡的习惯，并随之在上层社会出现了许多咖啡沙龙，也就是新文学、哲学和艺术的诞生地，最后才波及到普通市民和在街边出现咖啡馆。19世纪后期，喝咖啡渐渐成为法国上流社会的时尚。去咖啡馆坐坐，除了可以满足人们的饮食需要外，还兼售书报、杂志、香烟和各种彩票，或打公用电话，还可找个地方坐坐，或阅读免费提供的报刊，或找一些志趣相投的朋友谈天说地。法国人这种渴望交流愿望促使咖啡馆在法得以迅猛发展，并很快形成了法国的咖啡馆文化。海明威、萨特以及其他名人都把咖啡馆描绘成一个社交中心、辩论俱乐部和忘却现代生活造成的种种压力的好去处。
浪漫的法兰西民族（3）
位于塞纳河左岸的拉丁区，世界各地精英学子云集，骚人墨客成堆，艺术家更多的似走马灯，从20世纪初就盛誉天下。那里咖啡馆林立，文人雅士，纷至沓来，有人因此将那个时代美誉为“咖啡馆文化”时代。整个拉丁区汇集了法国许多著名的咖啡馆，它们的布置特别文化，古老的桌子、板凳仿佛都在娓娓诉说着历史，墙上还配有图片和文字说明材料。在巴黎工作期间，若周末有时间，我很乐意与朋友到咖啡馆坐一坐，特别是圣日耳曼德帕（Saint Germain de Prés）教堂附近的三家著名咖啡馆坐一坐，在那种漫无边际的闲谈中，去寻求一种文化氛围，发一下那种淡淡的怀古之幽思。
圣日耳曼大教堂是巴黎最古老的教堂之一，教堂里埋葬着法国著名思想家笛卡儿。就是那位提出“我思故我在”的法国大哲人。在教堂附近，有三家赫赫有名的咖啡馆，一家叫双偶咖作者在巴黎“双君子”咖啡馆。（摄于１９９２年赴法研修期间）
啡馆（Les Deux Magots），也有人叫它双君子咖啡馆，它以众多的诗人作家光顾而出名。历史上一些大文人都光顾过此地，如海明威、毕加索和法国超现实主义诗人布列东，以及存在主义大哲学家、文学家萨特及其伴侣西蒙·波伏娃就经常光顾这家咖啡馆；另一家与之相邻，叫花神咖啡馆（Café de flore），店面不大，外观雅致，漆黑的窗檐，白色遮阳布，二楼窗外的花架有青枝蔓藤缠绕。花神咖啡馆的名字源于法国作家莫拉斯，他当时在楼上喝咖啡，写下名作《在花神爱下》，小店立刻声誉起。诗人阿波里奈曾将此作为其工作室，布列东、阿拉贡、苏波等超现实主义诗人作家和存在主义大师萨特、波伏娃也是这家咖啡馆的常客。这里的看家咖啡叫花神咖啡（Café express flore），带杏仁果香，并附送一杯冰水；第三家咖啡馆与双偶和花神隔街相对，是一家叫利普啤酒屋（Brasserie Lipp）的咖啡馆，它始建于1880年，原是法德边境阿尔萨斯地区的特色酒店。利普咖啡馆最早不卖咖啡，只是偶尔提供点咖啡供餐后点缀。没想到咖啡用料奇香，招引很多客人，这才大张旗鼓地改成了咖啡馆。由于利普咖啡馆在拉丁区中心，得天独厚的地理位置吸引了不少文人和商客前来聊天和洽谈生意。与隔街相望的双偶和花神相比，这里主要是政治名人出入的场所。如果有一天你在此喝咖啡碰到一位议员、内阁部长，也是很正常的事。
最近几年，随着人们生活内容不断充实和生活节奏不断加快，法国人泡咖啡馆出现了下降趋势。无论是巴黎，还是外省，咖啡馆不再是法国人饭后茶余最主要的消遣地，聊天，玩纸牌，抽烟，高谈阔论，尖叫打闹，这种老牌咖啡馆已成为一种记忆。据统计，100年前，法国咖啡馆的数�