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我坐在水泥地上，很久很久，呆呆看着这样的夜空，怔忡出神，长时间旅途的疲惫，以及几个小时连续制茶的劳累，就这样，被南糯山三月夜晚的暖风和灿烂星河驱散殆尽。直到被人喊着去吃晚饭，这才仿若从悠长梦境里回过神来。
晚饭是吴大做的。炒了一桌家常菜，又备了一些他们自酿的白酒，就这样，在普洱古树茶的原产地、南糯山的小木屋里，长辈和晚辈，汉族人和爱尼族人，不分年龄和民族，深夜畅谈、饮酒，开始一场殊异且奇妙的狂欢。
南糯山这一带主要生活着爱尼族人。在西双版纳的12个少数民族中，傣族是主体民族，爱尼人则位居第二，是哈尼族的一个分支，人口约十九万。吴大就是爱尼族的，因为他的爸爸在上一辈中排行第五，他又是他爸爸的大儿子，所以名字就叫吴大，据说这是爱尼人取名字的一个独特习俗。由于种种原因，他们很少有机会出村寨，去城市、去远方体验不同的生活。于是，我们三人诉说着各自不同的生活环境和城市模样，他们则讲述少数民族的风俗习惯，两方都听得很有趣。爱尼人在饭桌上喝酒时喜欢唱歌，围着圆桌，每人依次唱歌，每唱完一首，大家就举杯一饮而尽，如果轮到谁不会唱歌或者不想唱，那就先自罚几杯。就这样，我们聊天，喝酒，时而高歌一曲，我们唱汉语流行歌曲，他们用自己的语言唱着爱尼人的民族歌曲。就这样，我们开始熟络起来。
西双版纳南糯山：做一回采茶人（4）
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吃完午饭，闲来无事，刘大哥问我们有没有去参观那棵最古老的茶树王，我们听得一头雾水，因为事先没有看攻略，对南糯山也不太了解，并不知道这里生长着一株树龄超过800年的栽培型茶树王，树高5。5米，树幅10米，主干圆周1。4米，形状奇特，茶素含量达30％，比一般栽培型茶树含量高，直至现在茶树仍四季郁郁葱葱，因此被誉为茶树王之乡。南糯山又称“孔明山”，当地爱尼人始终坚信，南糯山的茶树，本为诸葛孔明所栽。南糯山世代居住着哈尼族支系的爱尼人，茶树是他们非常重要的生产资料。南糯山以其800年栽培型古茶王树有力证明了“中国是茶树的原产地，也是最早利用茶树的国家”，而闻名于世。
听完他的讲解，我们无比惊讶。然后四个人骑了两辆摩托车，绕着狭窄曲折的盘山小路去看那棵800年的古老茶树。到了之后才发现，“茶树王”果真名不虚传。粗壮的枝干上覆满翠绿青苔，满是岁月的沧桑，茂密的枝丫伸展出去，呈椭圆形状，茶叶深绿色，俨然一副老态龙钟的模样。为了保护它，现在这棵最古老的茶树被铁丝网围起来，只允许参观，不能被采摘和触碰，每日还有专人看护。
之后，我们就回去了，一帮人坐在茶室喝茶聊天。普洱古树茶馨香四溢，缱绻氤氲的热气之中，留有青春最为浓烈的记忆。
再难以割舍的感情，到最后依然逃不开分离的宿命；再奇妙的旅程，也总有终结的一天。在南糯山待了三天之后，多多、黑娃和我三人离开半坡老寨，继续新的旅程。我们打算沿着214国道走，先向西，再一路向北去往大理。
离开的前一天下午，我们还参与了制作普洱茶的最后一道工序：筛选茶叶。其实非常简单，只是把晒干的茶叶倒进机器，机器会自动筛选，一个机器有四个出口，每个口出来的茶叶质量不一样。其中，最初最嫩绿的叶芯被制作加工后，最终筛选出来就是最好的茶叶。我们一共六个人，分工明确，吴大、黑娃和我主要负责搬运茶叶以及把茶叶倒进机器，多多和另外两个阿姨负责在机器出口那里牵着麻袋，把筛选后不同等级的茶叶装进不同的袋子里。工作量虽然不大，可是机器摆放在一个封闭的仓库里，下午气温高，在屋里闷热无比，人不停地流汗；另一个困扰就是茶叶晒干之后会有很多毛毛和灰尘，粘在手臂和脸上，最重要的是影响呼吸，即使戴上口罩依然起不到多大的防护作用。解决这两个困扰的办法就是，差不多每隔半个小时我们就要关掉机器出去外面休息一会儿，喝喝水、透透气，这样才能够继续进去工作。
我们一个下午一口气把偌大仓库里堆积如山的茶叶全部筛选分装完毕，出来用山泉水冲凉，然后一起择菜做饭，最后一顿晚餐吃得格外伤感，没有往日的歌声和嬉笑打闹，大家都没有喝酒的兴致，安静地吃完饭就去茶室喝茶，也不聊童年趣事和旅途见闻，只是断断续续说了些离别时该说的话，很快就各自去睡了。最坦然的离别或许就是这样吧，都是成年人了，面对离别不再像青春期那样说一些矫情的话语，更不会哭哭啼啼，而更多的，是故作镇静的沉默。因为，各自心里都知道，都懂得该如何以成年人的方式来稳重而妥善地面对生命中的得到与失去、相遇与分离。
每个年龄段和每个世界都有各自的规则，时间飞速流逝，它是把无情的双刃剑，带走了一些人和事，也留下了一些永恒的东西，就在不停的行走与分分合合中，造就了现在内心强大的我们。
在南糯山的最后一天清晨，就连一向喜欢睡懒觉的多多和黑娃也都早早起床，我们在晨光熹微中陪吴大一起晒茶叶，之后吴大煮了几碗面，我们吃完之后，收拾好背包，就往山下走去。结果没走几分钟，吴大开着三轮摩托车追过来了，他说，从半坡老寨到山下的214国道还有十公里的山路，我们徒步下山至少需要两个小时，但开摩托就十几分钟的事情。
就这样，我们坐在三轮摩托后面的车斗里下山了。耳边是呼啸而过的风，头发被吹得竖起来了，山路两边的高大树木急速后退，拐过一道弯就看见远处轮廓清晰的山脉，再拐弯却又被蓊蓊郁郁的树木挡住了。这样的时刻无疑是伤感的。可我们都回不到过去，只好摇摇头不去想，然后大踏步向前走。
翁丁古寨，寻找逝去的原始与纯真（1）
翁丁古寨是佤山群落中最独特的地方，“翁”为水，“丁”为接，翁丁，意为连接之水。隶属全国仅有的两个佤族自治县之一的沧源县，这里生活着传承了四千多年的佤族人民与其独有的佤族文化，在这个位于中缅边界的小城里，宁静，淡泊而又与世无争。
抬望眼，茅屋丛立，错落有致，小径通幽，竹楼静耸。千百年的岁月流逝，翁丁古寨犹如亘古不变的标记，在这片蓝天、白云、高山、溪流之间诉说着佤族人民传诵千年的司岗里神话，让远来的客人，体悟到真正的自然。
而最能打动人心的，是这里佤族人的善良、热情和朴实无华。
能够有幸踏足翁丁这个中缅边境小镇，还是在我间隔年旅行的初期，一切皆是因为一场奇妙的遇见。_米_花_书_库_ ；http：//www。7mihua。com
其实原先我并不知道云南还有这样一个神奇的古老村寨，只不过搭车旅行到了云南，结识了另外四位驴友：多多、黑娃、龚爷和小萌，他们都要去沧源，我就跟着去了，这样，五个人兜兜转转在沧源地区旅行了三天之后又各自分开旅行。
我们五个人在翁丁村口迷失了方向，询问一个过路人才得知，真正的翁丁村寨还要走一段尘土飞扬的山路才可抵达，大约3公里。我们顺着他指的路往山下走，土路上的灰尘至少有十厘米，背包走在上面，鞋子全被灰尘淹没。偶尔路过一辆摩托车，卷起的厚重尘土久久不肯消散。走在这样的路上，让人苦不堪言。
突然，身后响起巨大的轰鸣声，回头一看，嘿，好家伙，一辆空空如也的拖拉机卷土而来。我们连忙伸手打招呼，拖拉机停在面前，茫茫灰尘之中，彼此都顾不上说话，开拖拉机的那位大哥胳膊一挥，示意我们上车，我们相继跳上拖拉机的后斗，朝着山下的翁丁古村寨慢慢行进。
就这样，拖拉机直接把我们带进村子里，还省了几十块钱的门票。整个翁丁是一个规模宏大的佤族村落，他们住的全是茅草屋，一排排井然有序，甚是壮观。这景象让我们看得目瞪口呆，想不到在如今的中华大地，依然留存有这么原始的一个古村落。
翁丁古寨保留了原始佤族民居建筑风格和原始佤族风土人情，是迄今为止保存最为完好的原始群居村落。被国家地理杂志誉为“中国最后一个原始部落”。有人评价翁丁寨里寨外的一切事物都是佤族历史文化的自然博物馆，翁丁就如同阿佤山的缩影一般，记录着佤山的远古和现在。寨中的牛头、牛头桩、寨门、沙拉房、木鼓房、寨桩、民居、樯林等等都是博物馆的内容。翁丁的每一处建筑、每一个景象都是历史，都在倾诉佤族人民源远流长的故事。
后来聊天得知，开拖拉机的大哥姓肖，皮肤黝黑，是地道的佤族人，就住在村里。他问我们有没有吃晚饭，我们摇头，他便热情邀请我们去他家里吃饭。不过，他暂时有事情要忙，让我们先在村里逛逛，然后等他忙完了再来喊我们吃饭。我们在茅草屋林立的村寨里散步，夕阳正红，凸凹不平的石板路上留下了我们青春的影子和爽朗的欢笑。
鹭岛之夏，打工换宿的日子（1）