恐，没有了探索的欲望。其实，看似繁乱的昌德尼朝克大街其实蛮有秩序，市场严格细分，按区域经营不同的商品。
空气中充满了尿臊味，走在人行道上，只得掩鼻而过。街头有种形状奇特的简易厕所，墙腰伸出半面房檐，下面挂着几个站位便池，前设屏风样的矮墙聊以避嫌。虽有遮拦，但使用起来，与当街小便无异。
街边蹲着十几个人，蓬头垢面、衣衫破烂。食物放在什么植物叶子上，他们半蹲着用手抓起来吃，偶尔抬起头来，胆怯的目光游移不定。我怀疑，他们是否属于这个社会？中国也有许多穷人，我探访过黔南的瑶寨，说他们家徒四壁并不过份。
他们是印度教所谓的〃贱民〃？这个阶层的来历，还得追溯到印度的种姓制度。
种姓制度已有3200多年历史，梵语种姓〃瓦尔那〃（Varna）原意为〃颜色〃或〃品质〃。当年雅利安人征服土著居民，为了保持他们所谓的高贵血统，便以肤色深浅区分雅利安人和非雅利安人，随着职业的分化和发展，逐渐形成四种姓。
传说，梵天的儿子摩奴（Manu）创作了《摩奴法典》（Manusmti），被奉为婆罗门教经典。法典详细规定了种姓制度，梵天的嘴巴化成白色的婆罗门（Brahmins），为祭司，地位最高；双臂化为红色的刹帝利（Kshatriyas），为武士、贵族和王侯；双腿化为黄色的吠舍（Vaishyas），为农耕者、工匠和商人；双脚化为黑色的首陀罗（Sudras），为无地农民、奴隶。
除四种姓，还有一类被排除在种姓之外的〃贱民〃（Dalit），为不可接触者，从事杂役和苦力，占全国人口总数15％，其中北方（Uttar）邦有四千万〃贱民〃。其他人严禁触碰〃贱民〃身体，他们走过的足迹都要清理抚平，甚至连影子都不可以交叠，以免玷污他人。
神秘的天启书《吠陀经》（Veda）里有〃原人歌〃（Purasa），专门吟唱四种姓的顺序和起源。现今所说的〃种姓制度〃（Caste）实为葡萄牙语〃种族、血缘〃转化而来。英国人统治时期，不仅没有改革，反而利用种姓制度推动殖民事业。
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秦末造反的陈胜说，〃王侯将相，宁有种乎？〃这话如果让印度人听到，肯定会嗤之以鼻。在印度，人还没生下来，其社会地拉和职业就已经被决定了。龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子会打洞，这句话就是印度种姓制度的真实写照。在我们看来臭名昭著的种姓制度，在印度人眼中，只是一种生活理念，即使低种姓或贱民阶层，都会自觉遵守。印度独立后，国会通过了废除种姓制度的议案。
穿过商业街就是红堡，进门是阔大的广场，高城严雉，雄壮威严。对称形式的城楼上密布许多岗亭，正中飘扬着红白绿三色的印度国旗，两边的碉楼也有亭子。这种洋葱状的拱顶，就是莫卧儿建筑的鲜明特色。红堡的墙头，有数不清的洋葱拱顶亭子，上面落满了鸽子和乌鸦，不知道预示着吉祥还是晦气？。buuyu。
统治者总是想尽一切法子让他的臣民俯首贴耳，譬如这红堡的建造，远远看去，就让人气短，不自觉地从胸臆间蹦出一个〃小〃来，进而在心理上彻底屈服，由此达到其所谓长治久安的目的。然而，这座城堡却是莫卧尔帝国最后的荣耀。
红堡北临亚穆纳（Yamuna）河，从1638年始建，耗费10年时间才完成，是莫卧儿（Mughal）帝国第五代君主沙贾汗（（ShahJahan）建造的皇宫。城堡正名拉尔奇拉（LalQila），意为红色城堡，整体设计呈八角形，使用红砂岩，周围有护城河。城墙总长度超过2500米，临亚穆纳河一侧稍低，德里旧城区一侧偏高，从16米至33米不等。城堡的设计同时兼顾到美学和战略因素，是莫卧儿帝国鼎盛时期的象征性建筑。其东北角为建于1546年的萨林加尔（Salimgarh）古堡，与红堡浑然一体，相得益彰。
所谓莫卧儿建筑风格，主要指融合了印度教和伊斯兰特色的建筑，既简洁明快又装饰富丽。莫卧儿时期的城堡、宫殿、寺庙和陵墓都体现这种风格，剑尖形拱门、尖顶圆塔、洋葱状的穹窿拱顶和小圆顶凉亭是其典型特征。在印度如果看到类似建筑，就可以毫不犹豫地认定其为莫卧儿风格。
沙贾汗建造了红堡，却无福消受。在他晚年，三儿子奥朗则布（Aurangzeb）弑兄篡位，将多情的老皇帝囚禁在阿格拉堡的小宫殿里。红堡峻工后，奥朗则布将帝国首都由阿格拉迁到德里，是为建在德里的第七个都城。前人种树，后人乘凉，如果沙贾汗听过这句中国老话，心理也许就会平衡了罢。
其实，好战的奥朗则布在德里的日子并不如意，他一改阿克巴以德服人的怀柔风格，以武力开疆拓土。他的行为引起德干高原及南部邦国的不满，连年叛乱，旷日持久的战争，将莫卧儿推到垂死的边缘。他死后，帝国分崩离析，贪婪的英国人则彻底终结了莫卧儿王朝。
红堡正门叫拉合尔门（LahoreGate），因为朝向曾为莫卧儿的旧都城拉合尔（今巴基斯坦境内）而得名。遥远的拉合尔位于新德里西北，由此可见伊斯兰人对故国的眷恋。中国古人有〃鸟飞反故乡兮，狐死必首丘〃，统治印度的穆斯林也不例外。1947年8月15日，印度第一面三色旗在这里升起，首任总理尼赫鲁（JavaharlalNehru）宣布国家独立。今天，全国性的重大节日都在拉合尔门前举行。
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广场与拉合尔门间有护城河，河上架小桥。桥头站着几个荷枪实弹的警察，旁边是岗亭，前面置沙袋，架重机枪，后面爬着戴贝蕾帽的军人，手指按在板机上，黑洞洞的枪口似乎随时会喷出火来。分明是战备状态，国内罕见这等场面，让人觉得心里发慌。
拉合尔高大的拱形门下设男女两个通道，脱鞋、搜身、翻包，繁复的查验手续并不比机场安检逊色。所谓红墙内外，侯门如海，今天依然能够亲身感受，只是和昔日的宫人心境迥异罢了。拉合尔门后面是一个集市（ChattaChowk），拱形走廊两边尽是摆满纪念品的小摊子，据说当初是皇室的专门商店，出售金银珠宝。如今的小贩们早就丢掉了祖宗的荣耀，不厌其烦地推销他们手中的便宜货。
穿过戒备森严的几道拱形门，眼前豁然开朗，仿佛与外面的世界格格不入。规划整齐的莫卧尔花园里绿草如茵，雄伟的红砂岩建筑霸气外露，毫不掩饰这里的王者之相。
中轴线上的鼓楼（NaubatKhana）是座白色两层小楼，当年御用的乐师们就在这里为皇帝演奏。鼓楼顶层现被辟为兵器博物馆，展出印度从古到今历朝各代的武器装备，应有尽有。据说原来这里有画廊，英军将此地当成指挥部时，画廊及其他功能性设施都被破坏。
鼓楼后面是大片草坪，通过中央甬道即到威严的公众大厅。公众大厅（Diwan…i…Am）由许多漂亮的柱子和拱形门组成，为帝王聆听朝臣谏言的所在。正中有个高高在上的白色大理石宝座，四周有雕琢精美的檐柱，许多游客在前面拍照留念。1857年印度民族大起义期间，许多精美的装饰品都被破坏或者偷走。线条硬朗的砂岩建筑似乎有些冷漠，与中国砖木结构的故宫相比，总感觉少了人情味儿。
公众大厅后面是个正方形大水池子，里面无水，中间的喷泉装置已经停用，有水道直通前方的彩色宫（RangMahal）。彩色宫以色彩繁复华丽见称，殿内柱子上有用不同颜色的大理石嵌套而成的花卉图案，精美绝伦。中央地板雕刻着一朵硕大的白莲花图案，连接着四面的水道，似乎翻腾的波浪向四面溢出。据说，这里是宰相老婆的住所，当年极尽豪奢之能事，现在值钱的装饰物早已不知去向，但还是能够想到昔日的风华。
彩色宫向左依次是私人宫（KhasMahal）、私人大厅（Diwan…i…Khas）、珍珠清真寺（MotiMasjid）、皇家浴池（RoylBath）和喷泉花园（Garden）；向右靠近南门是玛塔斯宫（MumtazMahal），现辟为考古博物馆。
私人宫是皇帝真正的私人领地，有祭拜堂、卧室、起居间三个区域，室内以雕琢精美的大理石装修。这个宫殿后面就是私人厅，相当于寻常人家的客厅，皇帝陛下用以接待他的私人朋友。据说大厅中央曾有一个镶满宝石的孔雀衘座，1739年赠送给了伊朗。和彩色宫的遭遇一样，昔日镶银的天花板在1760被造反的马拉地人（Marathas）抢走，墙面的波斯文字依旧：〃如果世界确有天堂，那么就是这里。〃
殿前有个背着老式步枪的警察，来回踱着方步，忠实地维护着这里最后的尊严。当年雄霸天下的帝子早已灰飞烟灭，留下这座人间天堂供世人评头论足。
珍珠清真寺为精巧袖珍的大理石建筑，是奥朗则布于1659年兴建的私人清真寺，正在维修期间，周边的脚手架模糊了它的容颜，可以看到扭曲地内墙使之朝向麦加（Mecca）。皇家浴池和花园也并无所观，便转回南边的玛塔斯宫。这里现在是考古博物馆，展出莫卧儿帝国时期的绘画、书籍、家俱、服饰，武器装备和坛坛罐罐，还有一些来自中国的青花瓷，不知道是皇室贡品还是来自民间贸易。
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红堡虽然建于莫卧儿王朝鼎盛时期，但在奥朗则布之后，帝国日薄西山。珍珠清真寺北面的三层建筑，是当年殖民者的屯兵之所。19世纪中叶的印度民族大起义，英国军队将这里当成屠杀印度起义者的大本营。
空气中的阴霾渐渐散去，阳光从云层里透出，照在红色宫墙上，拖了一地零落孤独的影子。几个游客走过，栏杆上交头结耳的乌鸦扑扑惊飞，发出嘶哑沉闷的叫声，盘旋低回，仿佛传递着什么信息。一时颇为感慨，得诗以记：
日色裁宫影，河声绕殿梁。
乱鸦啼不住，飞上旧城墙。
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