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如果说在拉萨市区的寺庙，譬如大小昭寺，每日游客和信徒们纷至沓来让寺院少了几许清幽、静谧之意，那偏居拉萨西郊的哲蚌寺则让人真正感到了佛地的深邃与庄严。哲蚌寺离市区不算太远，我们搭了半个多小时的车，到了根培乌孜山，站在山下还看到寺院斜斜的坡上是插着经幡的藏族村子。早晨的空气干冽，随着路牌的指引，攀爬了一会儿，有点气喘吁吁。
半坡上写着“哲蚌寺”的大门口，有几个男人在闲聊，一只黑色的大狗蹲在他们身边，似乎在虎视眈眈地注视着进来的人是否买票。——待我们买完票，跟着几个藏族孩子从小树林里爬上去时，才发现他们走的捷径是可以直接通往寺院殿堂，无须买票的。山坡上长着白桦树和桉树，可能是土地贫瘠和干旱的缘故，树干都很纤细，瘦长瘦长的树枝伸向天空。天边镶着柳絮般的云丝。爬不动了就坐在石头上歇息，太阳还没从林间直直地照射下来，石头冰凉冰凉地硌着屁股。
那几个孩子走一截又回过来看我们，见我们坐下来喘气歇息，他们便也停下来，站在高地，拣起枯树枝，百无聊赖地抽抽打打着。他们是在等我们，怕我们迷路呢。那林间确实很少人走吧，小径隐没在草丛中并不明显，而来此朝拜或游玩的人都应该沿着蜿蜒的大路爬上去了。
待爬过那片树林，就看到深居山坳的寺院的白塔和高墙。哲蚌寺被三面半环的高山守护。还没来得及爬上寺院入口，北面逆光中的高山就深深震撼了我：漫山经幡，从山顶直至山脚，无数经幡层层叠叠，五彩斑斓，像是山峦自己长出全身的羽毛，又像是天空降下一身霓裳。山势陡峭，植被稀落。我不知道朝圣者是如何攀上那山巅，系上经幡，然后顺风一抛，风吹一遍，就诵读了一遍经幡上所写的经文。每一条经幡都有数十米，有些在山顶拉开，有些横亘在山腰，壮阔的经幡山，让人不由得想象哲蚌寺当年僧侣过万的盛景。即使在今天，也有很多信徒来此朝拜，他们把传说中佛祖在菩提树下修行，手中被风吹散的经书中的经文写在了五彩的经幡上。
阳光还未照到经幡山上，风吹进阴凉的经幡堆，发出“哗哗”的声音，仿佛大地与苍穹间，风知晓了人们的心意，真的在一遍遍诵经。这经文中有祈愿，有哀思，有祝赞，更多的是对佛陀的敬畏和供奉。比起路途中、山野间、拉萨其他寺院，以及民房上的经幡，这山脊像是巨大的藏经阁，收罗了所有经书中的真言。
哲蚌寺的经幡（2）
面对漫山经幡，我内心极为清净又异常感动——这山麓宁静，日光也还未侵扰，也许悬挂经幡的人是半夜踩着露水来的吧？他们朝拜的脚步总是披星戴月，日夜兼程。清晨整个山坳落在一片默默的诵经声中。也许风并未翻动经幡，而是我的心在动。无须晨钟暮鼓，我感到心灵中沉重的大钟被撞击得庄严而静穆。
白塔前有老人在转经，鸟雀在树梢上跳跃。尾随着几位穿红袍的喇嘛上山，小溪流从高处淌来，淅淅沥沥，似乎也在念诵着什么。爬高一截再朝经幡山望去，山的影子遮住经幡的色彩，它们条条相连，顺着同一个方向，好像在说：世界上善男信女的心意是一样的，佛陀的慈悲是一样的。
阳光洒在南麓，这一脉也由经幡指引，经幡尽头是高高的巨石，石头上画着佛像，我猜测应是宗喀巴大师像。哲蚌寺就是由黄教创始人宗喀巴的弟子降央曲吉…扎西班丹在公元15世纪创建的。佛像色彩鲜艳，感觉像是当天一大早画上去的，应该用了上乘的矿物颜料。站在山脚下仰望佛像，佛陀低眉闭目。他的前面是拉萨郊区的村庄，升起淡淡的炊烟。远远的拉萨河在流淌，清晨的光晕俯向河床，河水有如水银滚动。ō米ō花ō书ō库ō ；http：//www。7mihua。com
我猜想，这也是另一种方式的展佛吧。虽然雪顿节未到，但佛像已在日光之下，坦坦荡荡，俯瞰众生。我向展佛台上的佛像双手合十施礼，寂静袭身。我顺着经幡朝山顶爬去，这偌大的南北两座山峰，竟然没有什么人影，莫非僧侣还在殿堂早课，信徒还在为雪顿节做准备？当我爬到佛像脚下，日光照着石像，仿佛要渗出湿漉漉的颜料。爬累了，我就在经幡堆前坐下小憩，视野所及是广阔的拉萨田园、村庄、河流、树林，远远的好像还有人群熙攘的火车站……皆笼罩在晨光之中，也许是佛光之中，天地如初醒的莲花，一切都像在夜里被雪水洗过，又是崭新的一天。
“哲蚌”，藏语意为“雪白的大米高高堆聚”，象征繁荣，藏文全称意为“吉祥积米十方尊胜洲”。当我将头转向山坳中的寺院建筑，顿时就明白了“哲蚌”的另一重意思：寺院的白色建筑鳞次栉比，层层铺满山坳，看上去像一个淌下山去的巨大米堆。我在“米堆”的南麓静静感受着风吹拂着的佛像、经幡，以及那些谦卑遥远的信徒。
我感到即使不走进那些白色的“米粒”殿堂中，不朝拜宏大的错钦大殿，不瞻仰三位达赖喇嘛的佛塔（二世、三世、四世达赖喇嘛），不躬身穿过藏满佛经的“扎仓”（存放佛经的木柜），甚至没有在雪顿节的展佛仪式中融入众多的观礼者的行列，我已然能感到哲蚌寺的精魂：它是自然，是人心，是天人合一的命运。带着这样的心情，我走遍哲蚌寺的每一座殿堂，有执酥油灯祈愿的女人；有专心打坐的僧侣；有喇嘛在据说全藏寺院最大的厨房门口削莴笋；有上师诵经，在佛前用转经轮轻轻敲打我的脊背，以示加持……
下山时，顺着北麓的方向，从半山腰一座正在修建的佛殿工地上走出一大群下工的藏族同胞。他们三三两两地走向搭建在路边的工棚，有中年人扛着铁镐等工具，年轻的女人抬着盆钵，还有孩子在打打闹闹。这是自愿前来进行寺院修建的藏家人，他们将这样的工作视为自己供奉佛陀的举动。已是中午时分，他们小心翼翼地从佛殿下来，欢腾地走向人间烟火，不远处的帐篷里炊烟四起。他们个个笑靥如花，让我不禁想跻身其中；但孩子们打闹着跳过来，从我身边跑过，回过头好奇地望着我。我走向北麓的经幡山。
哲蚌寺的经幡（3）
此时的北面山坡，阳光仔细地翻阅着经幡上每一句经文，它们活起来，时而跳动，时而站立，时而来回摆动，在黛色的山峰上招展。我走向那些经幡，它们也许是从很远的地方来到这里，几天后的雪顿节上又会有更多的经幡来到这里。它们绵延不息，是哲蚌寺的福祉，是信徒的诚心。经幡覆盖着青草，在脚边开出细碎的小花。我站在山下，像是托举着经幡的洪流，哲蚌寺在上，巨石的佛像在上，它们在天地敞亮的静谧中不知是否跟随世事流转。
我顺着一条经幡走着，没有人知道它们的新旧交替，每一段经幡都是经书中需要多年修行的奥义，是人类对幽邃心灵的不断探寻。我在陡峭的石头上停下来，它是甬道尽头的火焰，它是暗沉的深夜里水波上的流萤，它是生命。
色拉寺，走失的野玫瑰（1）
西藏的自然精华在于天地广袤，山河壮美；窃以为，它的人文精华则大多藏于寺院。各个教派都有其独特深沉的宗教文化，游人身处其中，也只是浮光掠影地了解一二。各种版本的宗教故事在这片土地上到处流传，更增加了它的神秘肌理。你总会在旅行路上、在向导口中，以及各种出版物里了解一些旖旎的碎片和面影。
拉萨寺院云集，其中哲蚌寺、色拉寺、甘丹寺合称为拉萨三大寺。我在洁白如大米堆聚的哲蚌寺时，就想着与它遥遥相对位于拉萨北郊的色拉寺。色拉，藏语意为“野玫瑰”。相传偏居色拉乌孜山脚下的色拉寺，因兴修寺院时此地的山脚下长满了野玫瑰而得名，这听起来多少有些浪漫芬芳的感觉。又有一种说法是“色拉”在藏语中也和“冰雹”的发音类似，在寺院奠基当日天降大冰雹，于是这座寺院便称为“冰雹寺”。但我还是倾向于“野玫瑰”的说法。
在去往色拉寺的路上，我看到沿途柳枝招展，阳光底下，片片叶子如飞起的绿色刀刃，尖细发光。不远处有苍劲的松柏，衬得蓝天像是刚刚分娩而出。这样的天色底下，色拉寺是否会有野玫瑰爬满寺院的高墙，或者在山脚蜿蜒成红色或粉色的帷幕？
事实上，正在修建门前广场的色拉寺将自己深深藏匿在一片工地里面。看不到野玫瑰，也没有格桑花，甚至连树木都稀稀拉拉。下午骄阳似火，这使我们无法抬起头仰望色拉乌孜山上的巨石展佛台，还有高高居于山腰上的小寺，山脊显出一片褐色的焦灼。
用围巾包住脸跟随藏族同胞们入寺，笔直的石板路微微倾斜，两侧都是红白墙相间的建筑。随便挑了一间走进去，院子里长满杂草，零星地开着白色的小花。应该是僧侣们住的地方。院子中央有一口井，一个僧人走出来，漫不经心地看了看我们，径自走到井边打了一桶水。整个院子芳草萋萋，好像也疏于打理，一株野玫瑰都没有。我有点儿失望，原来果真是下了场大冰雹，玫瑰们都走失了啊。
再往里走，人们都在大殿前排队。原来是大殿的一部分正在修葺，所以游人只能依次排队进入殿堂，朝拜色拉寺最著名的塑像——“马头明王”像。经堂四壁保存着大量彩色壁画原作，因被施工的围栏围住，无缘一见。和众多寺院一样，佛殿基本都是幽暗深沉的