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这是一个美丽富裕的岛屿。一个个糖做的乡下人，见了我们，竟甜得像蜜似的化了开 来。如有一日，能够选择一个终老的故乡，拉芭玛将是我考虑的一个好地方。住了十二天， 依依不舍地乘船离开，码头上钓鱼的小孩子，正跟着船向甲板上的我们挥手，高呼着再见呢 ！
回 家
在经过了拉芭玛岛的旅行之后，荷西与我回到丹纳丽芙。那时嘉年华会的气氛已过，我 们带了帐篷，开车去大雪山静静地露营几日，过着不见人间烟火的生活。大雪山荻伊笛是西 班牙划归的另一个国家公园，这里奇花异草，景色雄壮。有趣的是，这儿没有蛇，没有蝎子 ，露营的人可以放心地睡大觉。
在雪山数日，我受了风寒，高烧不断，荷西与我商量了一会儿，决定放弃另外一个只 有五千人的岛屿伊埃萝。收拾了帐篷，结束这多日来的旅程，再乘船回大加那利岛的家中去 休息。过了一星期，烧退了，我们算算钱，再跟加那利本岛的人谈谈，决定往上走，放弃一 如撒哈拉沙漠的富得汶都拉，向最顶端的兰沙略得岛航去。
也许大加那利接近非洲大陆的缘故，它虽然跟圣十字的丹纳丽芙省同隶一个群岛，而它 的风貌却是完完全全的不同了，这亦是加那利群岛可贵的地方。
黑 色 沙 漠
人们说，加那利群岛是海和火山爱情的结晶，到了兰沙略得岛，才知道这句话的真意。 这是一片黑色低矮平滑的火山沙砾造成的乐园，大地温柔地起伏着，放眼望去，但见黑色和 铜锈红色。甚而夹着深蓝色的平原，在无穷的穹苍下，静如一个沉睡的巨人，以它近乎厉冽 的美，向你吹吐着温柔的气息。
这儿一切都是深色的。三百个火山口遍布全岛，宁静庄严如同月球，和风轻轻地刮过平 原，山不高，一个连着一个。它是超现实画派中的梦境，没有人为的装饰；它的本身正向人 呈现了一个荒凉诗意的梦魇。这是十分文学的梦，渺茫孤寂，不似在人间。
神话中的金苹果，应该是藏在这样神秘的失乐园里吧！
兰沙略得岛因为在群岛东面的最上方，自十四世纪以来，它受到的苦难也最多。岛上的 土著一再受到各国航海家和海盗的骚扰、屠杀。整整四个世纪的时间，这儿的人被捉，被贩 为奴隶，加上流行瘟疫的袭击，真正的岛民已经近乎绝种了；接着而来的是小部分西班牙南 部安塔露西亚和中部加斯底牙来的移民；到了现在，它已是一个拥有五万人口的地方了。
在这样贫瘠的土地上，初来的移民以不屈不挠的努力，在向大自然挑战。到了今天，它 出产的美味葡萄、甜瓜和马铃薯已足够养活岛上的居民。更有人说，兰沙略得的岛民，是全 世界上最最优秀的渔夫，他们驾着古老的，状似拖鞋的小渔船，一样在大西洋里网着成箱成 箱的海味。
来到兰沙略得，久违的骆驼像亲人似的向我们鸣叫。在这儿，骆驼不只是给游客骑了观 光，它们甚而在田里拖犁，在山上载货，老了还要杀来吃，甚至外销到过去的西属撒哈拉去 。
在这七百多平方公里的岛上，田园生活是艰苦而费力的。每一小块葡萄园，都用防风 石围了起来，农作物便生长在这一个浅浅的石井里。洁白的小屋，平顶的天台，极似阿拉伯 的建筑风味，与大自然的景色配合得恰到好处。它绝不是幽雅的，秀丽的，它是寂寂的天， 寂寂的地，吹着对岸沙漠刮过来的热风。
也许是这儿有骆驼骑，又有火山口可看的缘故，欧洲寒冷地带来长住过冬的游客，对 于这个特异的岛屿很快地就接受了，加上它亦是西班牙国家公园中的一个，它那暗黑和铜红 的沙漠里，总有一队队骑着骆驼上山下山的游人。
为了荷西坚持来此打鱼潜水的方便，我们租下了一个小客栈的房间，没有浴室相连，租 金却比拉芭玛岛高出了很多。这儿有渔船、有渔夫、港口的日子，过起来亦是悠然。
当荷西下海去射鱼时，我坐在码头上，跟老年人谈天说地，听听他们口中古老的故事和 传说。晚风习习地吹拂着，黑色的山峦不长一粒花朵，却也自有面对它的喜悦。
第三日，我们租了一辆摩托车到每一个火山口去看了看。火山，像地狱的入口一般，使 人看了惊叹而迷惑。我实在是爱上了这个神秘的荒岛。
大自然的景色固然是震撼着我，但是，在每一个小村落休息时，跟当地的人谈话，更 增加了旅行的乐趣。如果这个世界上没有人存在，再美的土地也吸引不了我，有了人，才有 趣味和生气。
旅社的老板告诉我们，来了兰沙略得而不去它附属的北部小岛拉加西奥沙（La Graci osa）未免太可惜了。我们曾在山顶看见过这个与兰沙略得只有一水之隔的小岛，二十七平 方公里的面积，在高原上俯瞰下去，不过是一片沙丘，几户零落的人家，和两个不起眼的海 湾而已。
〃你们去住，荷西下水去，就知道它海底世界的美了。〃几乎每一个渔民都对我们说着 同样的话。
在一个清晨，我们搭上了极小的舴艋船，渡海到拉加西奥沙岛去。去之前，有人告诉我 们，先拍一个电报给那边的村长乔治。我想，有电信局的地方，一定是有市镇的了，不想， 那份电报是用无线电在一定联络的时间里喊过对岸去的。
村长乔治是一个土里土气的渔民，与其说他是村长，倒不如叫他族长来得恰当些。在这 个完全靠捕鱼为生的小岛上，近亲与近亲通婚，寡妇与公公再婚，都是平淡无奇的事情，这 是一百年流传下来的大家族，说大家族，亦不过只有一百多人存留下来而已。
我们被招待到一个木板铁皮搭成的小房间里去住，淡水在这儿是极缺乏的，做饭几乎 买不到材料。村里的人收我们每人五百块西币（约三百元台币）管吃住。在我，第一次生活 在这样的一个小岛上，有得吃住，已是非常满足了。每一次在村长家中的厨房里围吃咸鱼白 薯，总使我想到荷兰大画家梵高的一张叫《食薯者》的画，能在这儿做一个画中人亦是福气 。
拉加西奥沙岛小得一般地图上都无法画它，而它仍是有两座火山口的。不再热炽的火 山口里面，被居民辛苦地种上了蕃茄，生活的挣扎，在这儿已到了极限，而居民一样会唱出 优美的歌曲来。
荷西穿上潜水衣的时候，几乎男女老少都跑出来参观。据他们说，二十年前完全没见 过潜水的人，有一次来了几个游客，乘了船，背了气筒下海去遨游，过了半小时后再浮上来 时，发觉船上等着的渔民都在流泪，以为他们溺死了。
荷西为什么选择了海底工程的职业，在我是可以了解的。他热爱海洋，热爱水底无人的 世界。他总是说，在世上寂寞，在水里怡然。这一次在拉加西奥沙的潜水，可说遂了他的心 愿。
〃三毛，水底有一个地道，一直通到深海。进了地道
里，只见阳光穿过飘浮的海藻，化成千红万紫亮如宝石的色彩，那个美如仙境的地方，可惜 你不能去同享，我再去一次好吗？〃荷西上了岸，晒了一会儿太阳，又往他的梦境里潜去。
我没有去过海底，也不希望下去。这份寂寞的快乐，成了荷西的秘密，只要他高兴，我 枯坐岸上也是甘心。
那几日我们捉来了龙虾，用当地的洋葱和蕃茄拌成了简单的沙拉。人间处处有天堂，上 帝没有遗忘过我们。
在这个芝麻似的小岛上，我们流连忘返，再要回到现实生活里来，实在需要勇气。当我 们从拉加西奥沙乘船回到兰沙略得来时，我已经为即将终了的旅程觉得怅然，而再坐大船回 到车水马龙、嘈杂不堪的大加那利岛来时，竟有如梦初醒时那一霎间的茫然和无奈，心里空 空洞洞，漫长的旅行竟已去得无影无踪了。
大加那利岛
这本来是一个安静而人迹稀少的岛屿，十年前欧洲渴求阳光的游客，给它带来了不尽的 繁荣，终年泊满了船只的优良大港口，又增加了它的重要性。西班牙政府将这儿开放为自由 港之后，电器、摄影、手表，这些赋重税的商店又挤满在大街小巷，一个乱糟糟的大城。我 总觉得它有着像香港一式一样的气氛，满街无头蜂似的游客，使人走在它里面就心烦
意乱。
有一次，我问中国渔业界的巨子曲先生，对于大加那利岛的印象如何，因为他每年为 了渔船的业务总得来好多次。他说：〃没有个性，嘈杂不堪，也谈不上什么文化。〃我认为 他对这个城市的解释十分确切，也因为我极不喜欢这个大城的一切，所以荷西与我将家安置 在远离城外的海边住宅区里。也感谢它的繁荣，无论从哪里进城，它都有完善的、四通八达 的公路，住在郊外并无不便的地方。
大加那利岛的芭蕉、烟草、蕃茄、黄瓜和游客，都是它的命脉，尤其是北欧来的游客， 他们乘着包机，成群结队而来，一般总是住到三星期以上，方才离开。老年的外国人，更是 大半年都住在此地过冬。正因为它在撒哈拉沙漠的正对面，这儿可说终年不雨，阳光普照， 四季如春，没有什么明显的气候变化。一千五百三十二平方公里的面积，居住了近五十万的 居民。如果要拿如候鸟似的来度冬的游客做比较，它倒是游客比居民要多了。
这儿的机场豪华宽大，每一天都有无数不同的班机飞往世界各地，南部的海滩更是旅 馆林立。岛上中国餐馆有许多许多家，他们的对象还是北欧游客，本地加那利人对于中国菜 还没有文明到开始去尝试的地步。
令人惊异的是，我�