更衣记 作者:庄秋水- 第2部分

　　长身玉立
　　如果评选本年度最为抢眼的服装搭配，便是短外套加长裙。孩子气的天真和成熟的优雅和谐相处，犹如沾濡着晨露的秋日花朵。从春季到秋季，短外套，长裙都是最IN的时尚单品。其实在古代中国，此种风尚，早已有之。据《续汉书·五行志》里记载。献帝时，女子好为长裙，而上甚短。这种上俭下丰的服饰时尚似乎延续到了晋代。
　　虽然自来女子的代名词，有所谓三绺梳头，两截穿衣，但最初女子们是有和男人穿一样衣服的权利的。深衣之用，上下不嫌同名，吉凶不嫌同制，男女不嫌同服，《吕氏春秋》里的这段话，说明深衣（一种上下相连的长衣），上至公卿，下至平民，无论男女，大家在穿衣上实现了平等这个乌托邦的人权。如果时光可以倒流的话，我倒愿意回到周代，看看那时街上的情景。料想中，虽然不若今时今地多元共生缭乱眼睛，可人人一体长衣，飘飘若仙，也要蔚为奇观了。若有个把人或陷于财力或迷恋时尚，深衣不深，风自东南来，下身又无遮掩，恐怕真要一地春光了。
　　这种深衣在腋下是极肥大的，手肘可以自由回旋。虽然可能比较浪费布料，穿起来一定非常的舒适自在。据考古发现，战国末的深衣已经比较华美可观。交领，右衽（襟向右开），直裾（笔直的衣襟），长袖，并以锦绣饰边。
　　文明兴盛，质朴渐渐褪去，男女服装分野。秦汉以后，上下相连长及脚踝的袍子成了男人们的专有，皆因他们在衣服上附加了社会意识。穿长衫是官人富人和受过教育的书生的特权，短打扮，非武即贫。司马相如和卓文君私奔之后，卓王孙和他们断绝了关系，为了羞辱老岳丈，相如脱下长衫，穿着一条大裤衩（犊鼻裈）当垆卖酒。老岳父果然脸上挂不住了，只好接他们回家。
　　《诗经》里说，青青子衿，悠悠我心。从汉以后，士子们都穿青色领边的袍衫。唐宋时候，新科进士换下来的袍衫被大伙儿抛来抛去，视作吉祥衣。可见今天硕士博士们毕业时抛冠的举止也不全是从西俗，倒是效老中国的颦了。

　　夫长妇随
　　男人们要穿长袍长衫彰显身份，他们的女人也要夫长妇随。《汉书·王莽传》里就调侃了一下王莽同志的老婆，当然最终目的还是要掉王莽的份。据说有一次王莽他妈病了，公卿列侯派夫人们出马，大拍领导的马屁，顺便问候领导他妈。王莽的老婆出来迎接，众位贵夫人一看，衣没有拖到地，还扎着粗布围裙，以为是个仆人，态度就比较的傲慢一些，也许还嘀咕王家势大架子大。可见当时贵夫人们的衣服是一定要拖到地上的。
　　后来流行的长裙也讲究曳地而行，令人担心女士们走路会不会折个跟头。魏晋时玄学清谈当道，像谢道韫那样有咏絮之才，有林下风致的女性比较受追捧。想来她们穿的衣服也必是在宽阔中求飘逸，所谓一袖之大，足断为两；一裾之长，可分为二，行走路途，飘飘然有出尘之态。
　　唐时女性以丰腴为美，更将裙腰一提再提，直达腋下双乳，裙腰之下，宽阔多褶，硕大的裙身掩盖了女性身体的腰臀曲线。一方面酥胸半露，一方面是腰臀不见，触目而不必惊心。长裙忘记了自己的目的就是遮盖住充满诱惑力的身体。在裸露和遮蔽之间的一段空白，留给了女性自己。我们可以看作那是外来的胡地文化中残存的原始女性意识，对传统女性被压抑的暂时的局部开脱。可惜昙花一现。随着战乱的到来，女人们再度担负起欲望的承载体。五代时讲究女人要显得娇小玲珑，裙腰也就降到真正的腰间，并用细长的带子一系，女子身材之妙尽显。裙腰的高高低低，也颇能反映女性们在衣着上的反复无常。
　　到了上个世纪20年，女人们再度穿上了长袍。最初的旗袍并不像现在曲线毕露叉开到大腿。1920年代的女人们在新思想的鼓舞下，以为娜拉出走之后就男女平权了，然而终究逃不掉做女打字员，女看护，女结婚员。激愤和无力感填充在冷峻方正的长袍子里。
　　旗袍进化记
　　民国18年（1929年）4月民国政府公布了服装条例。起因是上一年北伐成功后，孙中山先生灵柩要从北平碧云寺迎往南京中山陵安葬，政府官员参加这样隆重的奉安大典，如果穿得五花八门，如何体现庄严隆重的氛围？政府最后顺应当时民众的生活习惯，在旗装的基础上制定了国服——礼服。其中女子礼服有甲乙两种。甲种为长衣旗袍，乙种上衣下裙，可谓充分照顾到了传统与现实。
　　20年代末以降，受西式服装紧致妩媚的影响，旗袍长度短了，腰身收紧了，此后不断花样翻新，高领低领，有袖无袖，衩低至膝，衩高及胯。那理智化的妖媚，是燃烧后的革命激情余烬，和对一切世俗的无奈嘲讽。
　　1928年北伐成功，革命的成功不仅打走了封建军阀，也裁短了女人们的旗袍：长度仅及膝盖。3年后，大概是觉得革命可以反覆，女人们的贞静安详却是不能丢掉的，旗袍又长到了脚面。1931年，旗袍兴起花边运动，四周都要加上花边，大有向前清十八镶致敬的姿态。1937年，日本人的进攻惊扰了蓬勃发展的时装业，一般人家都要辗转在战争的尘烟里，舒服简便是最高准则。不过此时的旗袍裁剪已完全西式了，前后抓褶、有胸线的立体缝纫，抱身合体。怎么说时代进步了，再也不能把女人们装在一个衣服套子里安静地等待了。
　　我们现在对旗袍的认识，虽然有张曼玉走秀的26套旗袍阵，还是偏见得要命。这也难怪。酒店小姐们红得滴血衩高及臀皱巴巴的旗袍，早已切走了我们旗袍审美的半壁江山。余留的那半壁江山，也在电影电视剧的狂轰乱炸中，全化作了旧上海歌女舞女丝锻旗袍上的狐媚之气。
　　幸得还有穿阴丹士林旗袍的女学生支撑这国服的一角。月份牌中的阴丹士林广告，常常是一位穿着立领无袖青蓝色旗袍满脸含春的女郎，广告词直接明了：她何以充满了愉快，回答是：因为她所穿的阴丹士林色布（一）颜色最为鲜艳（二）炎日曝晒而不褪色。
　　为什么这么黑？
　　阴丹士林以其不易褪色的品质成为上个世纪三四十年代女学生的最爱。我们现在看民国题材的电视剧，标准的女学生装，春秋季是一袭阴丹士林蓝旗袍，冬季是长棉袍外罩阴丹士林蓝大褂，长围巾直垂至膝，夏天则上着月白竹布褂下穿印度绸黑短裙。总之是特别干净平整，当然也特别符合一般人对女学生的想象。有些欢场女子为了招徕客人，也爱穿上阴丹士林旗袍扮清纯装可爱。
　　发明阴丹士林这种合成染料的德国巴斯夫化工公司，可能没想到无意中他们竟然打造了一个时代中国人的审美典范。
　　那时的女子们幸福得多，时尚风潮转得没有如今这么快。现今追逐时尚的女子，买来不久的鲜衣，不曾穿出门一次，已经被时尚杂志告知，今季流行黑白两色，其他的统统OUT。是。这个冬天，黑色是最流行的颜色。世界各大品牌的2005秋冬季时装发布会，黑色一跃而为最当季的潮流色。为什么这么黑？就因为时装设计师时尚杂志说黑就是一切！
　　要是被秦朝人看到，他们就要笑今人亦步亦趋了。按照古代的五行学说，秦朝取代周朝，属于水克火，秦得水德而尚黑，于是上朝之时，满朝文武黑压压一片，一如本季T台上的黑色模特们。
　　抛开这些阴阳天地之类的不可知论，黑色的流行其实早有人说出其中的秘密。清代的大玩家李渔就说，虽然于黑，脸色白的人穿了，更显得面如敷粉，脸色黑的人穿了也不觉得他黑。年纪轻的人穿黑，更衬出青春少艾；年纪大的穿黑，也不觉得很老。贫寒的人穿黑，是本分，富贵的人穿黑，反觉得素雅。贫家只需黑色外套一件，一黑遮百丑，破旧的中衣也不会现形；富贵人家如果在锦衣外再罩上一件黑外衣，风飘袂起，正好映衬一片灿然。
　　可见，从古至今，对于颜色的美学认识原是有共通之处的。至于强迫寡妇终生躲在黑衣下伤悼死去的丈夫，也不是什么颜色伦理美学，那黑衣，是社会造就的另一副心锁。
　　白衣飘飘的年代
　　易水萧萧西风冷，满座衣冠似雪。正壮士，悲歌未彻……辛弃疾的这几句词说的是荆珂即将出发刺秦，燕太子丹设宴送别。高渐离的筑声如泣，荆珂悲歌一去不返。萧萧瑟瑟的秋风，如雪般的白衣白冠，更加衬托出无比的悲壮。
　　春秋战国时期，虽然并不忌讳穿白色的衣服，然而事若可哀，就一定要穿素衣了。为什么有不好的事就要穿白衣，我猜测，一方面可能是直观的视觉效果，白色也许具有一种特别的情绪感染力。一方面是按照五行学说，西方属金，色白，汉代以前帝王的五时服便是春著青，夏著赤，季夏著黄，秋著白，冬著玄（黑色），而秋天正是万物凋零的开始。另一方面就要考虑到服装的社会属性。古代服装，衣着的社会划分才是它的第一特性。什么阶层穿什么颜色，历代都有成文或不成文的规定。周代的平民女性只能穿白衣，贵妇人就可以穿绿衣黄裳（绿兮衣兮，绿衣黄里《诗经·邶风》），而士人的妻子可以穿丝衣，衣服边缘可以黑色装饰，但中间是白衣。汉代穿白衣仍然是贱人的专利。
　　然而古代风尚的变迁一如现代。到了六朝，白衣一跃而为潮流色。上至天子，下至士人，一个个白衣白帽，远望若仙，大概也因魏晋六朝时清逸是最为推崇的气质，白衣飘飘，就是要彰显人如其衣的意思。专作丧服，一般人不再穿着白衣，大概是宋以后的事了。
　　但白衣女子则另当别论。
　　既然男权社会里一切公共舞台都为男性所独霸，男性服装也主导着女性服装的审美品味。过于繁琐或极其简单都是男人们所欣赏的。俗语说，要想俏，一身孝。话本小