原来他的〃外须和戎，内须变法〃的洋务总纲，以及用其老师曾国藩的忠、信、笃、敬四字为纲，与洋人委屈周旋的羁縻之策，并不能使大清帝国摆脱外患。
1894年，阴历甲午年，不管对大清国，还是对李鸿章来讲，都是一个灾难性的年头。因为这一年中国不仅赔偿给了日本两亿两白银，而且还把台湾从中国版图上割让出去了。尽管李鸿章在日本谈判时挨了日本浪人小山丰太郎一枪，左颊中弹，险些丢掉了性命；尽管马关条约真正的签约责任人是太后和皇上，但李鸿章作为清政府参与这一历史事件的主要当事人之一，他永远被钉在了中华历史的耻辱柱上。时隔一百多年，人们提起李鸿章，很少有人记起他所创办的中国近代的军工和民族工业，却没人不知道他所签订的一个个卖国条约。从日本签约归来，李鸿章被朝廷免去了直隶总督北洋大臣的官职，扒去了黄马褂。
倘若换上常人，遇到这样的政治变故，恐怕再不会恋战官场，更无望东山再起了。可李鸿章总能为常人所不能为，这个年过71岁的老头，自撰一副对联以明心迹〃受尽天下百官气，养就胸中一段春〃，这姿态比被开水烫过的死猪更坚挺。凭着他从曾国藩那里学来的挺经，以及他在几十年官场上练就的受气本领，李鸿章在朝廷冷眼，举国言杀的境遇中，饭大口地吃，觉呼呼地睡，官嘛！不论是实权还是虚衔，还是一丝不苟的做。
三
北京黄龙瓦、朱垩墙的皇城，如今都遗存很少了，更甭说普普通通的青砖灰瓦的四合院。现代化大张着嘴把那些老建筑一并塞入牙缝中，既不嚼烂也不松口，只用和着黏稠口水的舌头舔尝几遍，等哪天觉得不舒服了，用长满尖刺的舌头一撩一勾，接着吐出来。这些已经站不成形的老建筑，不用等着被强行撂倒，高楼大厦的一两个白眼就能把它们的房顶压塌。
清廷为彰显李鸿章政绩，在西总布胡同（原总捕胡同），修的祠堂在多年前已被拆除。而李鸿章晚年所居住过的冰盏胡同贤良寺，早已变成了今天被千人踩万人踏的新东安市场。
贤良寺是清朝雍正皇帝，为了纪念他的弟弟怡亲王允祥，由原怡亲王府而改建的。乾隆二十年，贤良寺迁至冰盏胡同。此后这里成了清廷地方大员入京时的接待场所。曾国藩、左宗堂等几位晚清重臣都曾在此居住过。
贤良寺建筑宏伟，亭台楼榭、闲院飞花，很适合老年人静养。李鸿章每天六七点钟起床，吃完早餐后，开始批阅公文，闲暇时读书练字。中午饭，李鸿章很是讲究，他在饭后还要喝一碗稠粥，饮一杯清鸡汤，过一会儿再喝一盅以人参、黄芩等中药配置的铁水，然后脱去长衫，短衣负手在回廊下散步。他从走廊的这一头走到那一头，往返数十次。他身后除跟着一个侍从陪他走路照护以外，旁边还立着一个仆人为他走路计数，当仆人大声禀报〃够矣〃时，李鸿章回到室内，坐在椅子上闭目养神片刻，再饮一盅铁酒，尔后上床午睡一至两小时。当仆人再报〃中堂已起〃之后，幕府的职员便开始了下午的工作，有时也围在一起听他说古道今。李鸿章讲究早要吃饱晚要吃少的养生之道，因而晚餐吃的很少。饭后读读书，翻翻书信就提早上床入睡，他晚年之后坚持早睡早起的生活习惯。
李鸿章的养生之道，是颇有点名气的。在日本、美国他所吃的大清国的民间传统小吃，像豆腐乳这样的食物，甚至成了这些国家研究李鸿章之所以保持长寿的灵丹。他们把李鸿章出访时带去的这些东西，偷偷弄去化验，想弄明白这霉变了的豆腐里边含了什么秘制成分，让这位中堂大人既长寿又一日三餐不厌。当李鸿章在美国纽约受到克利夫兰总统隆重接见后，一时间纽约冒出了无数的〃李鸿章杂碎〃、〃李鸿章豆腐〃等中式餐馆。
李鸿章成了大清国在海外的一道招牌菜肴。
李鸿章少年科举，壮年戎马，中年封疆，晚年洋务。在他生命最后的十五年间，竟马不停蹄的一站又一站与洋人签订了《中法新约》、《中日马关条约》、《中俄同盟条约》、《辛丑条约》等四个让中国人永远伤痛屈辱的条约。
中国人惊叹李鸿章的其身心耐力，外国人更弄不明白这个东方帝国的钦差大臣，是什么东西让他保持着如此旺盛的生命力？要是常人，不累死也得趴下，可李鸿章硬是活了七十八年。当他在北京贤良寺的病榻上，即将咽下最后一口气时，身旁还站着等待他签字的俄国驻北京的代表波兹德涅耶夫。
有人说李鸿章是生命不息，做官不止。
有人说李鸿章当官不要脸。李鸿章更明白要脸就别做官。
李鸿章为官一生，关乎国计民生的事做了许多，但使他成为世界名人的主要是洋务和外交。这株代表着大清国衰弱、没落的衰花败草，只能一声不吭地代清廷一次次受过。难怪有人说李鸿章是〃老佛爷〃和皇上的避雷针，因割地赔款，签订卖国条约所碰撞摩擦出的巨大电流，全从他身上释放出去。尽管他内心受到了灼伤，但他所维护的庙堂却从险象环生中，一次次躲过了彻底坍塌的大难。为了朝廷、为了太后、为了皇上，李鸿章心甘情愿的去当出气筒和替罪羊。常言道，弱国无外交。平心而论，当他代表清政府与列强签订一个个丧权辱国的条约时，恐怕最不情愿和最受伤害的也是他李鸿章。
然而问题是李鸿章官瘾太大，脸皮也实在太厚了，签一个《中日马关条约》他还嫌丢脸没过瘾，又死赖在官场上签了《辛丑条约》。他全没了中国传统士大夫〃宁为玉碎，不为瓦全〃的气节。一个人当官当到这个份上，总是让人不可原谅的。正是因为这一点，他死后也得不到安宁。李鸿章在安徽合肥东乡大兴集夏小影的墓穴，在1958年被掘棺扬尸，连他出生时的故居，在〃文革〃时也被这些家乡的后生们给了一次彻底的革命。如果中堂大人在天有灵，不知他又有如何感想？
四
改革开放后，随着国家政治的清明，人们对李鸿章的评价也客观起来，过去捣毁的墓又重新修好了，其家乡的故居也被列为文物保护单位对游人开放，李鸿章成了他家乡开发旅游业的一张名片。在北京，1868年由李鸿章牵头，捐资修建的安徽会馆，其戏楼部分在2000年被北京宣武区投资上百万元修葺一新，这便成了北京与李鸿章直接有关，唯一存活下来的建筑。
李鸿章出将入相，一生跨越道光、咸丰、同治、光绪四朝，涉及晚清几乎所有重大历史事件，他既全心全意维护清朝封建统治，又顺应时代潮流，积极主张学习西方科学技术及先进的思想。在对外关系上，他有抗争有妥协，时而顺应时代潮流，时而又阻挡历史车轮，李鸿章犹如晚清一座层峦叠嶂的高峰，站在不同的角度，评价的结果也远近高低各不同，李鸿章又是怎样评价他自己的呢？
李鸿章曾对他的幕僚、曾国藩的孙女婿吴永这样说道：〃我办了一辈子的事，练兵也，海军也，都是纸糊的老虎，何尝能实在放手办理？不过勉强涂饰，虚有其表，不揭破犹可敷衍一时。如一间破屋，由裱糊匠东补西贴，居然成一净室，虽明知为纸片糊裱，然究竟决不定里面是何等材料，既有小小风雨，打成几个窟窿，随时补葺，亦可支吾对付……〃
原来连威风凛凛的李中堂自己都承认，他不过是大清国这间破屋子中的一介东补西抹的裱糊匠而已。
左宗棠…一臣开济三朝心
北京西堂子胡同有几百年历史了，它西起王府井大街，东至西四南大街，像一根宽宽长长的扁担，挑起了北京两条闹市的繁华与喧嚣。在胡同中穿行，且近且远的历史印记，使人很快忘却大街上的嘈杂，渐渐接纳了时间对左宗棠的默默佐证。
西堂子胡同25…27号，当年，是一座院中有院、大院套小院的官宅，曾是清朝大学士德保的府邸。光绪七年（1881年），左宗棠收复新疆后，被清廷诏其进京辅政。左宗棠一生漂泊，在北京没有自己的房宅，进京后就佃住在这个大宅院最靠东边的一进院子里（西堂子胡同25号、27号），就左宗棠的官职来讲，这个院子有点儿不称他的身份，但宅子里有花园、假山，依然很气魄。
左宗棠故居，现在已被劈成两半，东院25号，变成了一家贸易公司的总部，公司财大气粗，对这些老房子越看越觉得懒散、邋遢，于是把旧房全部推倒，依照老屋的胚子，给它重新置办了一身行头，历史就这样被其善意地肢解拼装了。西院27号，是当年左宗棠的书房，今天则成了共青团中央的职工大杂院，但里边的房子和主体构架，依然是120多年前的原装版本。不过，昔日的花园、假山及一些石雕，在上世纪六十年代〃文革〃中都早已消失。不断新砌的小屋，把宅院挤兑得透不过气来，房子缺氧似的昏昏沉沉立在那儿，像一群被批斗的豪绅，保住一条完整的命姑且待议，更别说顾及到摆大老爷的谱了。
一个完整的院子，被后人毫不犹豫地锯成两半，这是房子的命。今天人们对它主人的评价，也如同这所宅子一分为二，也是左宗棠的命。左宗棠一辈子只做了〃御侮〃和〃靖内〃两件事，〃靖内〃使他身背骂名，成为历史的罪人；〃御侮〃则让他名垂千古，成为历史的功臣。
左宗棠经历了嘉庆、道光、咸丰、同治、光绪五朝皇帝，经历过两次鸦片战争、太平天国、边疆危机等重大历史事件。他是大清帝国这座摇摇欲坠的大厦的抢修队队长；同时还是一名恪尽职守的消防队员，时刻拖着水枪，朝廷哪里烧着了往哪儿冲。
一
历史是庄重的，也是世俗的。当轰轰烈烈的时代熔岩渐渐冷却后，一部分被码成文字，送进了图书馆的书库；大部分则不安分地摸回当年的胡同巷陌中，成了民间比二锅头更来劲的话头，闪身进了三轮