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真大一只鱼头啊，是用大盆装的，三位用手机给它拍了照，我用照、数码机拍，先把鱼头观赏一番，这却是十分有必要的，鱼头上的胶质厚呢。由于出于品尝纯粹的北京乡土菜的想法，我们都没有出主意要厨师怎么做，做法全是马家大院的厨师作主，北方的炖鱼头，还是与南方不同，炖得不是那么透，佐了酱油。初夏在上海的“爱金华鱼头”吃过红鱼头汤，却还是有些不大习惯。不过，这么好的鱼头，随便怎么做都会有道理，不必太执着。
仉长雷搬出他的龙井茶、白酒、红酒和啤酒，一个系列可饮之物，就挑了他的龙井泡上，啤酒若干，白酒一瓶，我选了一瓶嘎仙白，简装的，大约是最土的玻璃瓶装酒了，土的程度与上海白醋的包装相同，或略差。商标上印着“鄂伦春自治旗酒厂—厂址：阿里河镇文化街；电话：413。这够原始的电话了。仉长雷说，它是鄂伦春唯一的酒厂，嘎仙白也是他们唯一的白酒品牌，有民谣道：不喝嘎仙白，感情上不来。我想，鄂伦春族也说汉语普通话，不然，怎么这压韵呢？
吃鱼头，都挑好部分取，此鱼头果然丰腴鲜美，入口都是冻状。然后，仉长雷和我喝白，何毅和曾祥雪喝啤，这么对着干，喝啤的是互联网主管，喝酒的搞汽车评论，这么干都是大家自觉情愿，也就没有多余的话，一时间，我们独立的餐厅里都是吃喝之声。嘎仙白酒入口时烈，入口之后回绵，略含口中牌刻，回香弥漫，酒香醇厚，确属好酒，这鄂伦春猎人怎么会做酒的呢？也不论了，密密在喝，待一巡酒过，才开始胡吹海侃。
嘎仙白和密云鱼头（图）（2）
仉长雷是位品牌专家，做营销专业出身，还是客座教授，口才果见功底，讲述他的马家大院吃喝史，这快意江湖品饮，是他让厨子用木柴铁锅炖一只整柴鸡，若干小时，抓着柴鸡细撕慢啃，味道自然不错罢。何毅是重庆人，那山城原是美食城，他一直是走精吃主义路线，便挑挑拣拣，或叫老板将某菜回炉。曾祥雪是湖北老乡，他老家恩施，口味与我还是相近，总之是同一个楚系。
我细心地喝嘎仙白，吃着鱼头动人的部位，似乎就将我领引回到过去，那在山野里围炉畅饮的情景又映现脑海。第三巡酒又过了，第三巡就悠悠地喝了。这时候，屋外非常宁静了，墙根下的蟋蟀的声音一声声地传来，透过窗户可以看到月光。我搁下酒出去了一下，站在院子中央看天空，天是一种深的宝石蓝，星星非常之大，一粒粒的亮晶晶，闪着亮光。回屋接着喝，刚有的醉被风吹了去，又能大喝起来。
忽然，将杯中酒喝罢，我们都有一种遁身世外之感，居然开口说起城里这个词，真的就是身处山野荒郊的么。哦，喝到好晚，大约是二点吧，才想到散席，入睡。一个梦到天明，我转到庄户峪回来，看到他们也起床了，才想起我带的笔记本电脑没有用，一想，唉，何必抓这一点时间呢？索性再去水库边上悠游一圈，密云的太阳也十分的灿烂呢。
你怎能抵抗古清生美食的诱惑
柳已青
大概是1997年，读到一篇文章，写黄河口美景和美食，注意一下作者，古清生，这个名字和他笔下冒着热气的乳白色的鱼汤，一起进入我的记忆。后来在网上与他多次相逢，喜欢他写美食灵动的妙笔，各种食物活色生香。于是，向他约稿，编发了他的一些作品。再后来（2003年冬），古清生从网络中走进现实，来青岛做电视节目满汉全席的评委。一见面，我吃了一惊，呵呵，这么一个大块头，和他一比，我倒成了南方人，他成了标准的山东大汉。请作家中的美食家吃饭，用青岛的海鲜好生招待他，基尾虾，原汁蛤蜊，清蒸海蛎子（生蚝），姜汁海螺……我们两次坐在濒临海边的金灯塔推杯论盏，听古清生谈美食，讲他的人生故事和写作经历，间或谈论文坛掌故。
古清生将他的青岛之旅写成一篇文章《禅意的俘获》，这篇文章收录《大嘴吃八方》，读此书时，我感到格外亲切，仿佛与古清生重新坐在金灯塔，推心置腹地交谈。《大嘴吃八方》第一篇是《蒸味真味》。看了古清生的这篇文章恍然大悟，原来《西游记》中妖怪那么喜欢“把唐僧蒸了吃”，原来是吴承恩家乡射阳及做官之地湖北流行蒸食。古清生借杭州蒸功夫养生馆的创始人葛柏浩的美食理念，表达自己的观点：“炒同吵，即喧嚣浮乱，杂味旁生；炸同诈，炸制食品，外表的焦脆掩盖了内在的绵软，只有表层的焦香，里外不一，对味觉具有欺诈意味；煎同奸，煎的食品也缺乏本质性的表达，是用煎这种烹饪技巧改变了食物的本味，在煎烤的过程中，菜失本味而增它味；只有蒸味才是真味，蒸菜在它的制熟过程中，菜的营养得以保证，而其他有碍人体健康的油脂和焦变物质则不存在……”这里有象外之象，味外之味。《吃出阳光灿烂》这一篇，我看得心花怒放，里面融合了美食的诱惑、诗歌的激情、人间的友情，把它看作一篇记录“SARS”前后社会心理的作品，也未尝不可。
读古清生的书，他吃美食，却让读者吃惊。我惊讶于古清生有着旅行家的博闻强记，每到一处，透过美食挖掘当地的文化资源。他又有着美食家敏感的舌头、贪婪的胃口，品味美食展现当地的风情画卷。他还是网络上的大侠，把文章贴到网络BBS上，惹的口水与赞叹齐飞。每次在天涯网看到他的文章，总是先睹为快。
古清生的文章中有原汁原味的四方风情，有古色古香的民俗传统，粗砺的生活质地中他呈现温柔的诗意，对食物的描写中渗透了人文关怀，笃实的文字中有空灵的意蕴。我觉得古清生写美食没有邓云乡的书卷气，但有日光和地气；没有汪曾祺的文人气，但有漂泊者风尘仆仆的清甜、微苦的气息；没有唐鲁孙的贵族气，但有旅行者的豪气。古清生写美食承接了古典的雅致，又融合了我们这个时代独有的景观。
读古清生的书，有双重的享受。一方面跟随他纸上旅行，一方面品赏风味吃食。一边大开眼界，一边胃口大开。一边看他的交游，一边获得新鲜的感受。古清生的笔像摄像机一样呈现出地域特色，先是感官的阅读，也是胃的阅读，最终化为吃的快感、精神的愉悦。古清生把形而下的口腹之欲和形而上的精神饮食结合得恰倒好处。
古清生在接受《精品导报》的记者采访时说：“人人都觉得故乡的食物最好，故乡是一种酶，味觉之上含有乡愁。”事实上，古清生的文章是味蕾中的文化乡愁。随着机械化时代的来临，蔬菜瓜果不再是自然的颜色、自然的生长，鸡鸭鱼肉也改变了以往几千年的生长秩序和生长环境，许多食品被流水线生产出来，而传统的美食也失去了生存的土壤，纯粹手工的美食也快要失传了，天然的美味只在童年的记忆中，只属于故乡。在苏丹红、吊白块频频被媒体暴光的今天，谈美食是一种奢侈。看古清生写吃喝，其实古清生，还是反抗平淡、庸常生活的一种方式，美食是古清生灵魂的出口，是对社会现实的关照，里面贯穿着对万物的体悟、对生命的尊重，以及对人类生存现状的思考。
饮食是慈悲的并风花雪月
无歌
如今的饮食就像男人专寻女人到客厅里打架，三打四打，慢慢便打到沙发或者大床上去了，充满肉欲和末世狂欢。伪美食作家和伪美食家就是教唆犯，袖手，顿脚，睥睨着眼皮，管你怒火中烧、一脸酸楚、十分苦辣、百味杂陈，却兀自在一侧咬文嚼字、寻章摘句、叫好欢呼。待得一双男女入彀，渐入佳境，便算大功告成，拍拍屁股，告退，走人。
我这么说，苏大胡子、老李渔、梁实秋肯定阴魂冲冠，沈宏非、苏青在专栏上则可能气得发疯。其实，大厨才是哲学家，饮食却不是哲学，它可以归纳为简单的男女关系和复杂的佛学问题。一面吃，敞开肚皮八方兼容，另一面，筷子和嘴皮优雅得像绣花的纤细活儿。这不矛盾。解决矛盾说到底不过一个字：吃！
古清生正是变换着花样，在味蕾中动情动心的绝色食客。这个从湖北北漂的文人，2005年5月，一下子推出了三本谈美食的书：《坐在黄河岸边的小镇上品饮》《美食最乡思》《鱼头的思想》，算是冲刺“美食坛子”的三面旗帜。老古说：“食者食天下之食，以食会友，食无止境”（《魏氏熏鸡》）。“美色、美形、美味、美器。所以，美食文章，最重要的是美文、美境和美情。”几句大实在话，却道出吃的精神内核。所谓吃，特别简单，对味就行。所谓味，感官之味和心灵之味，如果再佐以文化之味，就类似于人“有才、情、趣”（冰心），“爱”“自由”“力”（徐志摩）三足鼎立了。但倘边吃边聊，聊出些“私房”话，比如袁子才品尝后击节赞叹并记录在《随园食单》里的和尚道士的私房菜，扬州定慧庵僧的煨香蕈木耳，芜湖敬修和尚的豆腐皮卷筒，朝天宫首道士的野鸡馅芋粉团子，就颇有些窥探旁人隐私以至偷情的异样滋味，却不是厚道作派。而古清生本质上是位古典诗人，很为大气，走的也不是袁子才、沈宏非等的路子。三本新书的题目摆在那里，一颗跃跃欲动的诗心鼓胀得快要开裂。
中国的菜谱有两大主流，一是皇家王府，一是民间。皇帝大臣都是不辨厨房在南北东西的主儿，只顾大快朵颐，他们吃的美食说到底都来自荒村野店。古清生很清楚这一点，那些民间小吃在书里待遇至尊。扁豆、绿豆、鱼头、馒头、冻笋、红辣酱、泡椒，接近平民生活，却满含古雅之风。或小巧可爱，洁白如雪，或丝断情牵，旌心骋怀，“暖是大地春回脚丫先知，胃里的暖，是一种汤暖”（《雪萝阳汤》）�