含有吉祥之意，象庞大的体量、憨厚可爱的形象，也是其它动物无法比拟的。象来——一个主谓结构（这样词组构成的地名，在北京很少见），把一大群大象甩着长长的鼻子，迈着笨拙的步子，缓缓而来的样子，一笔勾勒出来，颇似电影里慢镜头。象来街，便也跟着镜头一起淡进淡出，水墨画一般，给人美感和想象。
为象来街取名的，不知出自何人之手，心里一直佩服。象来街在象房旁边，现在宣武门十字路口西北角那幢十层的楼房即是。有案可稽，明《工部志》说它是明弘治八年（1495）建的。那时的大象并不是现在动物园里宠物，而是参与朝政的礼仪，清人书中记载“午门立仗及乘舆卤薄皆用象。”据说，那时的象是分等级的，“先后为序，皆有位号”，即使是吃的食物，也是分“几品料”的，煞是了得。百官进朝入毕，象会立刻“以鼻相交，无人敢越而进矣。”那情景非常壮观，颇似现在的仪仗队。京城帝景，那时礼仪中透露出的气派，带又南亚风采，完全是和世界接轨，一派大国风范，
对于普通百姓，宫廷中御象的壮观，是看不到的，但每年阴历六月初伏时，象房里的大象要迤逦而出，红帐引导，旗鼓相迎，跨过象房桥，到南边一点的护城河洗澡，那情景一样的壮观。清郑孝胥有诗云：宣武洗象迎初伏，万骑千车夹水看。描述的就是那样的壮观景象。大象从象房里出来，列队到护城河走的这一段路，就是象来街。我猜想，护城河畔，人头攒动、翘首眺望大象出场的情景，一定如现在仰望明星出场一样，当大象终于出来的时候，一定是有人忍不住高喊起来：象来了，象来了！这地名是不是就是如此人口相传而来？如果仿照驼房旁的地方取名驼房营（在朝阳区）一样，也叫象房街，该多没味！一字之差，多了动感，多了诗情画意。
我的猜想，也许不会没有道理。书上有载：每年六月大象在护城河洗澡，成为了当时的节日。定是如同贵妃出浴一样，成为一景，轰动京城。明代画家崔青蚓曾画洗象图，诗人吴梅村专门题诗记载其盛况：京师风俗看洗象，玉河清水涓流洁。赤脚乌蛮缚双帚。六街仕女车填咽。叩鼻殷成北阙雷，怒啼卷起西山雪。图成悬在长安市，道旁观者呼奇绝。将当时看洗象的人和管洗象的人，以及大象小沐浴之中仰鼻喷水如雪声震如雷的场面，都描写得极为生动，难怪这幅洗象图在长安城如此轰动，明清两代传一时之盛。
据说观者早就有人预租好临河房子的好位置，河边搭起茶肆食摊的棚子，热闹得如同如今的地坛庙会。清康熙盛世时号称“南朱北王”中国两大诗人都曾为此留下诗。朱彝尊诗：后园虚阁压城壕，溅瀑跳珠闸口牢。正好凭栏看洗象，玉河新水一时高。王士禛诗：玉水轻阴夹绿槐，香车笋轿锦成堆。千钱更赁楼窗坐，都为河边洗象来。那时，王住琉璃厂火神庙夹道，朱住海柏胡同，离这里都是几步之遥，近水楼台，看着方便。
据清人《天咫偶闻》中说，这一传统一直延续到光绪初年。先是因为战乱从越南缅甸进贡来的大象中断，后边疆战事安定，再有大象，却出现大象发疯而伤物伤人（竟将一个太监卷上房顶），既而“相继毙死，京师遂无象。”这是没有办法的事，我们无法抱怨。但是，象来街的街名，如今也没有了，实在让人无法想象。有一天我路过那里，问了好几个过路的行人，都摇头不知道。其实，就在几年前，这里的公共汽车站还端写着“象来街”的站名呢。为什么就不能够保留这延续了几百年的古老街名呢？历史遗留下来的街名，是一座古城的胎记，如果把所有的这些街名都抹掉或改掉了，胎记没有了，古城也就容易没有自己独特的味道和方位感，我们会将历史曾经给予我们的珍藏遗失，而迷失在新的地理座标之中。恢复一些古街名，也许并不是可有可无的事情。象来街，即使今天的人们走在这里，再也无法看到当年民俗的壮观景象，起码可以多一份思古之幽情吧？增加一点儿我们已经被现实的灯红酒绿磨钝的想象力吧？
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保安寺街
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《顺天府志》上说：“保安寺，明正统年间立，在宣武门外保安寺街。嘉靖二十六年重修，碑一，郭秉聪撰，街因寺名。又有玉皇庙，顺治十八年，大学士成克巩撰碑。”一条胡同里有两座古寺，不大容易。难怪清时王渔洋、邵青门、施愚山、查慎行、翁方纲、李慈铭那么多文人，都愿意住在那里扎堆儿。
最近去保安寺的人特别多，因为听说那片要拆迁。我刚进胡同，就听一位光脊梁的膀爷冲我喊道：是来看保安寺的吧，快看看吧，再不看就拆了。
保安寺大殿早没有了，如今只剩下一座山门，比想象的要小，但寺顶金色的琉璃和龙纹瓦当，还是如此惊艳，让我感叹古寺到底还是古寺。两旁戗檐砖雕上那鹿和梅花、猴与桃叶，都经年不凋，还是那样清晰，可触可摸，古色古香。
它的西边应该是三水会馆，东边是丰城会馆，一变成杂院，一变成一家单位，再无一点古色古香的影子，一无可观。还是那位膀爷指着东边一点儿一个大宅门对我说：你可以看看那儿，原来吴佩孚住的院子。我进去一看，三进院落，还有东跨院，气势不凡，虽然后搭建起的小房拥挤不堪，前院的松树也显得不伦不类，肯定不是当年种的，因为老北京人认为松树是坟地上的树，不会在院里种它的。但是，瘦死的骆驼比马大，它的骨架还在，老房子的模样没变，稍加收拾，还会龙雨虎风。
它的东边是高庆奎故居，当年的四大须生之一（另三位是俞叔岩、言菊朋、马连良）。他独创的“疙瘩腔”别具一格，如今只能在唱片里听了。它的小院早已易主，虽破败潦倒，到还干净，只是不明白当初他老先生为什么选择挨着吴佩孚住？危石下之卵，透着悬乎。或者是他老先生早就在这里住下，吴佩孚后到这里，相中了这块地方，盖起了大宅院，他老先生已经没有了办法，只有忍气吞声的份儿了。这两处院落的年份待考，只由得我站在那里胡思乱想了，总觉得一个唱戏的和一个大军阀住成邻居，有些漫画的感觉。
再往东走，就是玉皇庙和关中会馆，玉皇庙是彻底看不出名堂，关中会馆里的二层楼，在整条胡同里都是突出的。院子后面左右有两个石梯，可以爬上楼，楼口虽然已经封住，但站在楼梯上面，房屋灰墙灰瓦，清水脊和蝎子尾，交错在眼下，是站在下面望不见的情景，那完全是由青砖组成的图案，在天空的映衬下，在响着哨音的鸽群的缭绕下，呈现出一种色调厚重的油画的感觉。那一刻，我直感觉老北京胡同的风情画，应该是油画才可以表现的，传统的水墨画难以描摹出它的深邃与情致的。
我这样说，也许是有道理的。当年保安寺街有古井，有梧桐，院子里有紫藤，有木芙蓉，风光不同寻常。查慎行有诗：古井再经愁雨塌，旧交重聚得天怜；明灯照壁何愁蝎，绿树当门定有蝉。这样的雨巷闪烁明灯、绿树掩映古门的画面，不是得油画才好绘出的吗？施愚山诗：踏月夜敲门，贻诗朝满扇，那种月光也好，朝霞也罢，洒满保安寺街的光线与光斑，跳跃着，明灭着，扑朔迷离，我们的水墨怎么好渲染？
这样一条古色古香的胡同，说拆就要拆了。拆了，就彻底地没有了。
想起曾朴在《孽海花》中写道当年李慈铭住在保安寺街时，在自己家门口撰写的一幅门联：保安寺街藏书十万卷，户部员外补阙一千年。李是光绪六年的进士，他住在这里的时候，当然可以有藏书万卷，现在无法和那时相比，但是胡同的房子一下子就落到论堆儿撮似的说拆就一片片拆的地步，也实在让人伤感。当年朱自清先生路过保安寺街时，想起这幅门联时候曾说：“现在走过北平保安寺街的人，谁知道哪一所房子是他住过的，更不用提屋里怎么个情形，他住着时是怎么个情形了。要凭吊，要留连，只好在街上站一会儿出出神而已。”
我也只好站在那儿出出神儿。
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北大吉巷
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肖复兴
北大吉巷闹中取静，清水洗尘过似的，挺干净。它北边是两广大街最闹的菜市口，东西各是杂乱的米市胡同和果子巷，对比得它更显得藏在深闺一般，保持原来娇好的身段尚未怎么受到糟践。
自从将南边的羊肉胡同一并纳入大吉巷，大吉巷有了南北之分。这是一条自明朝就有的老胡同，那时叫打劫巷，大概出现过打劫的事情吧？这名字不大吉利，清末改名为大吉巷。用谐音改名，是中国地名学的一大特色，体现着汉字的魅力，也折射着人们潜意识里泛神的崇拜。它西边不远的烂面胡同几乎与此同时改名为烂漫胡同，和它异曲同工。北大吉巷真正发达起来，大概应该在清末改名之后，名不正则言不顺，还真不能够小瞧了地名学。那时，一些梨园人士纷纷在此安家，宫里做事的眼瞅着大厦将倾为给自己留条后路，也出宫置办家业，就连溥仪的妃子也在这里建起了一座二层的小青楼。山不在高，有仙则灵，地以人名，北大吉巷就这样聚集起了人气而烟火气渐盛。
原来说人不辞路，虎不辞仙，唱戏的不离百顺韩家潭，其实，唱戏的名角住这里的也不少，如果访旧，今天依然能够看到当年的遗迹，其中最出名的大概属刘连荣、李万春和时慧宝了。刘连荣住39号，他是和梅兰芳配戏的名角，在《霸王别姬》里，梅兰芳的虞姬，他的楚霸王，演绎一代英豪。李万春住22号，他的父亲买下这个院子，和李万春四个兄弟同住，大院起名叫“四维堂李”。19号和21号的李万春开办的戏班子鸣春社。时慧宝住7号，他是梨园界有名的书法家，樱桃斜街梨园会馆“梨园永固”四字就是其�