片。
在一个有悠久历史的老城，最妙的就是吃到各种流传了几百年、几千年的风味了。在中国，老祖宗的很多东西丢了，毁了，就是这张嘴要享受的厨艺能完好地保存下来。所谓家传秘方，通常是耳濡目染，再加上被宠坏了的味蕾需要继承厨艺来满足的结果。品尝地方小吃，是我们与古人对话最直接的方式。如果说我对一个地方的历史很容易心领神会，其中一定有美食的功劳。
大理古城的原貌是不是现在这样，我不知道。不过这五华楼倒是古香古色，沧桑的痕迹都被人抹去了。站在四层楼上，可以望见苍山的雪，洱海的水。据说，古城里的制高点，通常都是用来望敌情的。只有和平时期，高楼才是吟诗作赋的最佳场所。
我们喜欢古代文人胜于现代文人，很大程度上是喜欢他们没有生存压力又能抚风弄月的生活方式；没有欲壑难填的物质诱惑，又有优游唱和浪迹天涯的勇气，而且还挺会选地方，动不动就在风景秀丽的地方题上一首诗。啧啧，神仙也不过如此嘛。在我看来，神仙就是对物欲无所求对精神有所求的人。这种人在以前的大理肯定不少。明代的彭继、李霖都可以算上，前者在《春日游三塔》中写道：“携壶踏遍花开处，明月窥人上竹扉。”后者有《登三塔寺》作证：“山上花宫水上楼，彩云城郭望中收。” 将大理古城说成彩云城郭，贴切而生动。
到了近代，大理的知名度是靠歌声来传播的。多少游人就是唱着“苍山脚下找金花，金花是阿妹……”来的。蝴蝶泉边，洱海船上，喜洲老宅，人们不要导游也会自觉地蜂拥而至。他们乐滋滋地品着三道茶，看虚拟的婚俗表演，听主婚人介绍白族婚礼上的独特祝福掐新娘，掐一把喜洋洋，掐两把似蜜糖，掐三把夫妻恩爱幸福长，掐四把是耍流氓，然后哈哈大笑，宾主皆欢。这大理古城通常都要金花带着来，不少游客对历史是漠然的。杜文秀抗清关我什么事？羊苴咩城遗址又是什么东西？逛逛复兴街买点土特产就走吧。
登上大理古城宽厚的城墙，我一人坐在墙头，一会儿看城外的山光水影古塔风韵，一会儿看城内棋盘式的老街古巷，那些打扮入时的游客匆忙地来了一拨又走了一拨。我将自己想象成《天龙八部》中的段誉，仿佛看懂了尘世中的纷纷扰扰，又仿佛看不懂。
待游人散尽，古城才成了明清时的模样。复兴路空了，护国路挤了。
大理古城有九街十八巷，护国路就是贯穿东西的百米小巷，两侧是白族风格的青瓦建筑。这儿的时尚夜晚是一群欧美游客带起来的，他们玩就玩了，还住下来，有的居然还在这里做起了酒吧、西餐生意。这些别有风情的茶楼食肆，不是欧化，就是白化，当然也有中西合璧的餐馆。从网友处得知，太白楼的菜做得好。于是，一路寻访而来，看看我吃的菜名：土豆丸子、蒜香烤肉、日式鸡排、炒饵丝、沙锅鱼、炸汁豆腐，就知道我是如何一手举筷一手拿叉的。瞧那菜谱就这德性，先英文后中文。“洋人街”看来也算名副其实。走到街上，见一小伙子站着弹吉他，一人席地敲着印第安鼓，瞧那模样像来此地赚外快的中国大学生。一曲终了，我无比热情地去搭讪时，才发现真是鸡同鸭讲，人家说的是日语。扔五元钱在篮子里，走人。
按理说，白族的小楼小院拿来做酒吧、茶吧、Disco舞厅，应该格格不入。老外看来审美不算差，以青竹、绿藤、蜡染和扎染布艺来装饰吧橱、桌椅、沙发，墙面挂着竹篾编织的鱼篓或簸箕，加上古老的吊灯，看起来也挺谐调。在唐朝酒吧，一面墙上贴满了旅行者的照片和MESSAGE。我看到一张纸条上写着：“咖啡、烛光和音乐，王锋、小凤和永远的爱情，等待再次回来寻找时间村落里的两个人。”更多的纸条是英文、法文的，他们或为往日感叹，或为未来相约，以独特的方式抒写着与自己有关的浪漫故事。
悠闲地半躺在藤椅里喝着啤酒，读着书，看着街景的老外们，简直将这里当作自己的家。难道真像网友说的，大理是走遍天涯的旅行者肉体和精神的终极家园吗？
旅行提示：
大理古城离大理政府所在地下关13公里，如果你对历史古迹和享受时尚之夜感兴趣，最好下榻在大理古城里的饭店，建议在护国街附近找一家旅馆，那里也有二星级的酒店。
如果住在下关，坐4路、8路公交车，约40分钟可到达大理古城，若坐中巴或的士，约30分钟可到达古城。游客在大理古城内游览，主要靠步行，亦可租自行车。大理古城的民族工艺品不算便宜，但可以侃价。
若时间允许，大理附近有两处著名景观不能不看。一是鸡足山风景区，距大理市103公里，这是久负盛名的佛教圣地；二是巍宝山风景区，距大理市60公里，包括被列为国家级历史文化名城的巍山古城和巍宝山道观等。
城韵乡音妖冶的西双版纳
一
在空中看西双版纳，望见的是澜沧江的柔情万千、橡胶林的莽莽苍苍、傣家竹楼的星星点点，眼底的绿令人晕眩，压根儿不尊重你的反应就铺盖了心田。这是一个美丽的地方，像一首魂牵梦绕的老歌。
西双版纳看起来就像植物园，所有的人和动物都生活在里边。最不可思议的是有一种草，居然可以跳舞，好神！难道生活在爱跳舞的傣家女子中，草也变得妖冶了？这种被叫做“风流草”的植物，在七千多种植物圈里算不上名贵。可是，它会跳舞，这就不得了。在娱乐至上的年代里，它注定要成为花草中的明星。在勐仑植物园，我终于看到了名气很大的 “风流草”，一茎长着三片叶子，一长两短，娇小得让人怜爱。想看它跳舞，你还得给它唱歌，尤以情歌为佳。听到歌声，它原本耷拉着的长叶就会平展开来，两片小叶子便上下跳动。植物学界对这种草能跳舞没有令人信服的解释，只是推测这种草的植物神经特别灵敏，一旦受到阳光、声音的刺激就会扭动。
西双版纳众多树木中，也有很奇怪的品种，铁刀木就是其一。铁刀木俗名“黑心树”，当地人说它是一个土司变的，为自己生前作恶多端而忏悔，死后就变成树让乡民砍来当柴烧。甭管这种传说的可信度，有一点是肯定的，那就是铁刀木易燃耐烧，火力大，炭火好，而且屡砍屡长，生命力特别强。砍剩的树桩，不久又萌生出许许多多的嫩芽，嫩芽生长很快，不久就长成比碗口还粗的枝条，所以铁刀木的形象看起来特别扎眼，往往是一株粗壮的树桩上并列生长着许多“小树”，形成“独木成林”的奇观。
二
在西双版纳的翠色葱茏中，穿着艳丽的傣家女子永远是最生动、最迷人的风景。她们穿着紧身窄袖的短衫、花色长筒裙，走起路来摇曳生姿，像阵阵柔风中的凤尾竹。
我有点纳闷，傣家女子个个身材窈窕，就是没见到胖的，那身段被长及脚背的筒裙一裹，俊俏飘逸的美感总在挑战着男人的理智。其实，说穿了，筒裙就是一块大大的花布，穿时在腰间一折，系上银制腰带就成。这玩意儿还一裙多用，比如将它摊平，系上两根绳子，就成了婴儿的摇篮。什么叫聪明？看看傣家女子的筒裙就明白了。更浪漫的是，澜沧江畔的夏日，一群发髻上插着牙骨梳子的傣家女子提着筒裙下摆步入水中，筒裙缓缓提高，身子也缓缓为水所没，最后筒裙就扎到了头上。这像是日本导演岩井俊二的慢镜头，摇着摇着就让你云里雾里了。
在勐海县附近的景龙村，黄昏时我敲响了一户傣家的院门。一位大嫂级的美丽女子将我迎到火塘边，聊着天，她手中还不停地炸着辣子鸡。傣族是一个信仰小乘佛教的民族，男人关心时政，热衷宗教活动；而女人则是地道的管家婆。她可以不征求丈夫同意，就留我吃饭，看来确实有点权威。在酸牛筋、炸青苔等傣味飘香中，我与这一家四口人吃了一顿令人难忘的晚餐。
用手抓着糯米团往嘴里送，感觉就像回到了儿童时代。大嫂介绍她做饭的过程，有点趣味。每天清晨鸡鸣之后，她起床燃旺火塘，烧水做饭。一天要吃的饭就在这时一次蒸好，并用香油反复揉捏后装进竹筒，这样做有两个好处，一是糯米饭更香，二是弄饭团吃时不粘手。男主人笑笑说，他起床后的第一件事就是走到火塘边坐下，点燃一斗草烟，欲仙欲死地吐纳着，一直待到妻子将饭煮好，才起身去洗脸。做傣族男人比做汉族男人好哇！我羡慕着。男主人好奇地问：“你那儿不是这样的吗？”
在勐海县城，我为了民俗摄影而去了民贸市场，市场里色彩斑斓得让我很吃惊。平行的摊位摆着芒果、香蕉、石榴和叫不上名的瓜果，也摆着龙爪菜、洋芋、竹笋和叫不上名的蔬菜。因为有阳光，本来打扮鲜丽的傣族女子纷纷撑起了花伞，这种炫目的场景哪像锱铢必较的菜市场呀？这简直就是时装超市嘛！直到香茅草烤鱼的香味随风飘来，我才有所清醒。
七月是亚热带的雨季，可是午后的暖风还是有催眠效果的。在景洪到勐腊的汽车上我昏昏欲睡。双眼 中，猛然被田野上播种的画面所振奋。只见一长排的傣家女子在水田里俯腰插秧，依然是花色缤纷的筒裙，依然是顶髻插梳的头饰，即使在最辛劳的耕作中，她们也没忘记自己是“金孔雀”的化身。可想而知，要是在月光下，凤尾竹中，她们该是何等风情万种。
月光啊下面的凤尾竹哟，
轻柔的美丽像绿色的雾哟。
竹楼里的好姑娘，光彩夺目像夜明珠。
多少深情的葫芦笙对你倾诉着心中的爱慕……
月光下的凤尾竹，那不仅是一首歌，